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Aprendiz de Luthier 

Cómo lacar con nitrocelulosa una guitarra eléctrica

Cómo lacar con nitrocelulosa una guitarra eléctrica

En una entrada anterior ya discutimos las ventajas y desventajas del Nitro (o nitrocelulosa) respecto al poliuretano como acabado para una guitarra eléctrica. En este articulo vamos a ver cómo aplicar un acabado en Nitro usando spray.

Nota sobre compresor y pistola: El proceso usando pistola y compresor es bastante similar, pero implica que ya debes estar familiarizado con el uso de estos. Si es tu primer proyecto con el compresor yo te recomendaría pintar uno o dos proyectos con un acabado al agua.

El proceso para dar el acabado al cuerpo y el mástil va a durar varios días, idealmente semanas, dado que las diversas capas de selladora y de nitro van a tener que secarse y curarse. Por ello es importante que dispongas de un espacio sin polvo, no expuesto al sol y que esté relativamente ventilado donde dejar las maderas a secarse durante ese tiempo.

El proceso de acabado nitro se divide en 4 etapas:

1 Lijado: un buen acabado empieza por un lijado. Vas a lijar mucho durante todo el proceso. El cuerpo de la tele es plano, con lo que puedes usar una lijadora orbital en la tapa y el fondo, pero los costados y el mástil requieren de trabajo manual.
2 Sellado: la madera es porosa, y precisa de la aplicación de una o varias capas de pintura selladora. Un buen sellado, y posterior lijado – si, vas a lijar múcho – van a proporcionar una buena superficie para aplicar la laca de nitro.
3 Lacado. Aplicaremos varias capas de nitro. Estas deben secarse – o curarse – bien entre aplicación y aplicación. Y al final vas a tener que, lo has adivinado, lijar bien fina la laca.
4 Pulido. Para terminar el proceso vamos a tener que pulir. Para ello usaremos trapos o esponjas específicas, que se pueden adaptar a tu taladro o lijadora orbital, o a mano. El pulido es lo que le va a dar el brillo final al acabado.

Las dos primeras fases Lijado y Sellado son las más importantes del proceso. Los defectos que queden en la madera antes de aplicar la laca van a seguir allí al final.

Medidas de seguridad

Debes usar una máscara protectora para no tragarte el polvo que vas a hacer, especialmente cuando lijes la selladora y la laca de nitro. Usar gafas protectoras tampoco es mala idea.

La nitrocelulosa y el disolvente que vas a usar son inflamables. No las expongas nunca a llamas o objetos muy calientes, no trabajes bajo la luz directa del sol.

Usa guantes de vinilo desechables para trabajar.

Lijado de cuerpo y mástil de la guitarra

 

Lo primero que tenemos que hacer es lijar bien el cuerpo y el mástil. Un buen lijado es la clave para un buen acabado. Aún que tu cuerpo y mástil ya estén bien lisos, dales un buen repaso.

Lija sobre la superficie del cuerpo de la guitarra siempre en la dirección de la dirección de la veta. Lija bien las irregularidades para que quede lo más suave posible.

Para la tapa y fondo del cuerpo puedes usar una lijadora orbital, pero con cuidado.

Empieza lijando con papel de grano 200 y una vez terminado, limpia o aspira el polvo ( vas a hacer mucho polvo) y pasa a un grano más fino. Y así sucesivamente hasta el grano 400 o 800. Puedes usar un bloque de madera para lijar de forma uniforme.

Si hubiera hendiduras o desperfectos gordos – esperemos que no – las puedes rellenar con masilla para madera. Deja secar y lija bien la masilla antes de lijarla.

Cuando termines de lijar debes limpiar muy bien el cuerpo. Puedes usar un paño de microfibra, soplarlo bien con un compresor o aspirarlo con la aspiradora. Lo importante es que no quede polvo ya que el polvo se va a pegar a la pintura una vez empieces a pintar.

En el caso del mástil no debes lijar el diapasón salvo que sea un diapasón de arce. Protege el diapasón y la cejuela con cinta de carrocero o de pintor. Lija el resto de la misma forma que has hecho con el cuerpo.

Sellado de la madera

El siguiente paso en el acabado de la guitarra es el sellado de la madera. La madera no es un material uniforme, tiene vetas, partes más y menos duras, partes porosas, por ello es muy importante aplicar fondo/sellador ya que tapa el poro y sella la madera para que las posteriores capas de tinte o color se absorban de manera uniforme. Si utilizáramos un acabado en vez de un fondo para conseguir este nivelado necesitaríamos muchas capas y mucho más trabajo además de tener riesgo de agrietamiento y falta de adherencia a la madera.

En función del acabado que quieres dar a tu guitarra debes elegir entre una selladora transparente o blanca. Elegiremos selladora transparente cuando queremos que la veta se vea a través de la laca o para acabados translucidos, por ejemplo para el mástil que en la telecaster siempre es translúcido. Cuando queramos un acabado de color sólido podemos usar una selladora de color blanco para obtener un color más uniforme, a no ser que nuestra intención sea que se vea un poco la vetas.

Puedes elegir entre selladora en formato líquido o en spray.

Selladora Nitrocelulosa Nitorlack

Cuando vayas a aplicar selladora en el mástil debes cubrir bien con cinta el diapasón y la cejuela. Recuerda trabajar en espacio bien ventilado. Cuando pintes y lijes usa una máscara protectora. Usa siempre gafas protectoras cuando apliques spray.

Aplicando la selladora con pincel

Coloca la pieza a trabajar sobre una superficie plana. Cubre con papel de periódico o papel de embalar la superficie sobre la que estás pintando para no manchar. Puedes aplicar la pintura selladora usando un trapo limpio – las camisetas viejas son ideales para hacer estos trapos desechables – pero la mejor manera de hacerlo es usando pinceles de espuma.

Empapa un poco el pincel de espuma en selladora y aplícalo siguiendo la dirección de la veta de la guitarra. El objetivo es cubrir bien la madera, no queremos darle mucho grosor.

Aplica selladora también en las cavidades para pastillas y para la regleta de control. Aplica también selladora en el zócalo para insertar el mástil. Estas zonas no se pintan pero queremos darles un poco de protección contra la humedad y otras inclemencias.

Cuando hayas dado una capa en un lado de la guitarra espera 30 minutos antes de darle la vuelta y trabajar en el otro lado. También hay que sellar los lados.

Deja secar durante un mínimo de 4 horas.

Usando una lija con esponja de grano 800 o superior, lija ligeramente la capa de selladora y limpia bien la madera, que no quede polvo.

Repite el proceso dando entre 3 y 5 capas. (Dos o tres para zócalo del mástil y las cavidades para electrónica)

Una vez aplicada la última capa de selladora y hayas lijado vamos a proteger el zócalo de inserción del mástil. Cúbrelo bien con cinta adhesiva para que la pintura no se acumule allí.

Aplicando la selladora con spray o pistola

Pintar nitrocelulosa con spray o con pistola es una actividad peligrosa. Los gases y aerosoles son tóxicos e inflamables. Usa guantes de vinilo desechables, gafas protectoras y máscara. Trabaja en un espacio ventilado, a ser posible en el exterior (pero no directamente al sol). Si usas pistola debes rebajar la selladora con un 20% de disolvente.

Puedes atornillar el cuerpo a una tabla de madera – por ejemplo una lamina vieja de somier de una cama – para poder coger o colgar el cuerpo.

El spray debe estar siempre en posición vertical. Sacúdelo bien antes de aplicarlo. No apliques el primer chorro sobre la pieza, pruébalo antes en un cartón o un papel. Da pasadas con el aerosol de izquierda a derecha a unos 30 cm de la madera.

En guitarras con mástil atornillado, puedes aprovechar el zócalo de inserción del mástil, para atornillar el cuerpo a una tabla de madera y colgarlo para pintarlo.

Después de cada capa, deja secar durante un mínimo de 4 horas. Entonces, usando una lija con esponja de grano 800 o más lija la capa de selladora y limpia bien la madera, que no quede polvo.

Repite el proceso para dar entre 3 y 5 capas.

Para terminar el sellado.

Una vez aplicada la última capa de selladora y hayas lijado vamos a proteger el zócalo de inserción del mástil. Cúbrelo bien con cinta adhesiva para que la pintura no se acumule.

Antes de pasar a la fase de lacado deja secar bien la selladora 48 horas como mínimo.

Acerca de pintar con latas de spray

Si dispones de un compresor de aire, es más económico usar una pistola para pintar y comprar la pintura enlatada, que no el spray. Pero no todos tenemos un taller completamente equipado – ¡todavía! – Y por suerte podemos usar botes de pintura en spray, con los que podemos conseguir resultados igual de buenos.

El aerosol o spray fue ideado en la década de 1920 por Dupond y desde entonces, se ha convertido en una forma rápida, económica y sencilla de aplicar cualquier tipo de pintura. Pero para obtener buenos resultados en la aplicación con spray hay que seguir una serie de recomendaciones.

La pintura en spray se encuentra en un recipiente herméticamente cerrado que además de la pintura, imprimación o barniz contiene un gas que la impulsa. Ambos elementos se encuentran a alta presión en su interior, por ello no se debe nunca intentar perforar un bote de spray aunque parezca que está vacío.

Lacado con spray de nitrocelulosa

La temperatura ideal para trabajar con spray se sitúa entre los 20-25ºC. Es importante evitar exposición directa al sol, lluvia o viento durante el pintado y el sellado.

Agita bien el spray antes de aplicar su contenido durante al menos 2 minutos. De este modo, los pigmentos de pintura que contiene se podrán mezclar homogéneamente.

Acabados Nitro en Madinter

Nunca dirijas el primer chorro de pintura que salga del bote sobre la superficie que vayas a pintar ya que generalmente no es uniforme y puede producir gotas, apunta hacia un trozo de cartón o papel por ejemplo, así además podrás probar el color y el efecto de la capa en función de la distancia.

Sujeta el spray siempre en posición vertical mientras estés pintando. La distancia correcta entre el spray y la superficie a pintar es de unos 25 cm aproximadamente. Comienza siempre a pulverizar estando alejado del objeto a pintar y ve aercandote.

Si tienes el espacio adecuado cuelga el cuerpo o el mástil de forma que puedas aplicar el spray por delante y por detrás. De lo contrario deberás repetir el proceso para cada lado, dejando suficiente tiempo para secado.

Comienza pintando las zonas de la pieza mas complicadas como los laterales y zonas mas escondidas ya que insistirás más sobre ellas para cubrirlas totalmente. Si los alrededores de esa zona ya están pintados, pueden producirse gotas, chorros o diferencias de color y relieve.

Aplica varias pasadas en direcciones cruzadas, primero verticalmente y luego horizontalmente creando una especia de malla. El objetivo es dar una capa fina. Siempre es preferible realizar varias capas finas de pintura (aunque no cubran del todo) que una sola. Así aseguramos un acabado mucho más uniforme y sin defectos.

Al acabar de dar la capa debes limpiar la boquilla del spray de restos de pintura. Coloca el bote bocabajo y presiona la boquilla hasta que deje de salir pintura.

Usa un testigo de control

Si quieres ir a por nota, para controlar el grosor de la laca que aplicas puedes usar una superficie “testigo” sobre la que ir aplicando las capas de laca al mismo tiempo que en la pieza que pintas. Puedes usar una hoja de papel pegada con cinta de carrocero a un soporte rígido (madera o cartón grueso). Mide el grosor del papel con un calibre. Cuando apliques el spray sobre la pieza, hazlo también sobre la superficie de testigo. Ve midiendo el grosor del papel que va quedando a medida que las capas se secan. Eso te dará una idea aproximada del grosor de cada capa. Lo ideal seria obtener un grosor de 0’15 a 0’18 mm por capa.

Lijado de la pintura

Entre capa y capa vamos a lijar ligeramente con papel de lija del grano 800 o 1000. Dejando secar 24 horas entre capas. Se recomienda aplicar mínimo de 7 capas.

Si al aplicar el spray hubiera por accidente un “goterón”, hay que dejar secar el acabado 24h o más. Rascaremos con cuidado el goterón usando una hoja de cutter.

Una vez hemos terminado este proceso de spray+lijado, vamos a dejar la pieza tranquila durante 3 a 4 semanas como mínimo en un lugar seco y ventilado. El acabado nitro se va curando poco a poco, de hecho no termina nunca de curarse y va cambiando su composición química con el tiempo.

Una vez se ha curado bastante la laca nitro vamos a lijar con suavidad usando papel de lija al agua, que se aplica mojado. Aplicaremos progresivamente grados P1200 – P1500 y P2000 para quitar las imperfecciones, polvo, piel de naranja etc.

Grosor de capas y tiempos entre capas

El nitro se cura al reaccionar químicamente con el aire. Si las capas son demasiado gruesas o si no esperas lo suficiente entre capa y capa no va a curar bien. Tomate tu tiempo. !No hay prisa!

Pulido del acabado

Para terminar, una vez la pieza haya estado secándose entre 3 y 4 semanas, vamos a realizar el pulido. Necesitarás esponjas de pulido y compuesto de pulido. Hay esponjas que se pueden acoplar a un taladro para pulir superficies planas como la tapa y el fondo del cuerpo.

Si quieres un acabado brillante-brillante (espejo) deberás usar un segundo compuesto de pulido, especifico. Usa esponjas distintas para cada compuesto de pulido.

En https://aprendizdeluthier.com mantengo enlaces a productos de acabado y pulido. Recuerda que no puedes importar pinturas ni sprays ya que son inflamables y por normativas de seguridad está prohibido.

Combinación acabados acrílicos con nitro.

Sí, el acrílico combina con nitro. Puedes aplicar nitro sobre una guitarra pintada con pinturas acrílicas (como la Telecaster de la foto, en la que dimos una capa negra y unos detalles en aerógrafo blanco en acrílico, y cubrimos con nitro brillante.

En cualquier caso siempre puedes hacer pruebas en un trozo de madera, antes de atacar tu pieza.

Cableado estándar de la Fender Telecaster – Esquemas y solución de problemas

Cableado estándar de la Fender Telecaster – Esquemas y solución de problemas

La Fender Telecaster fue la primera guitarra eléctrica de producción en serie. Tiene un cableado (wiring) sencillo con un pote de volumen y uno de tono. si quieres hacer tus pinitos cableando tus instrumentos seguramente deberias empezar por una Tele.

Internet está lleno de esquemas y diagramas que reproducen el esquema de cableado estándar de la Telecaster. En este articulo, además de aportar dos diagramas – cada uno con un tipo de switch distinto-, queremos analizar este esquema. Comprendiendo bien que hace cada uno de los componentes y las conexiones, podemos resolver problemas e inventar modificaciones. Vamos a ello.

Esquema del cableado (wiring) estándar de la Fender Telecaster ( switch Fender 3 posiciones)

Esquema del cableado (wiring) estándar de la Fender Telecaster ( switch en linea)

Podemos ver en el esquema que las pastillas conectan su señal (cable blanco y amarillo) al Selector. El selector (switch) determina qué pastilla o pastillas se conectan a cada circuito. Saliendo del selector hay dos circuitos : Uno  (en rojo) que lleva la señal al jack de salida pasando por el pote de volumen. Y un circuito de tono (en verde) que filtra frecuencias agudas hacia tierra. Las conexiones a tierra (siempre en negro y simbolizadas por las cuatro lineas negras formando un triangulo) se conectan entre ellas y deben también conectarse al puente.

Veamos con un poco de detalle los componentes que nos encontramos:

Las pastillas.

Las pastillas single-coil tienen un diseño bastante sencillo. un imán o imanes, una bobina de hilo de cobre y una base para evitar que la bobina se mueva o se). Básicamente, el imán (o los imanes) «proyecta» un campo magnético, las cuerdas de metal «perturban» ese campo y, como resultado, la bobina induce una pequeña corriente.

La fuerza de la corriente inducida depende de varias cosas, incluida la fuerza del campo magnético (medido en Gauss), el grosor del cable del que está hecha la bobina (es decir, el calibre del cable) y la longitud de todo el cable. Una de las medidas que nos suelen dar es la resistencia de la bobina normalmente entre 5 y 10 K Ohm.

De la bobina salen dos cables uno corresponde a la entrada a la bobina y el otro a la salida de la bobina. Normalmente la salida de la bobina se conecta a la señal de salida y la otra otro que va a tierra o masa. Aunque en cableados mas exóticos esto puede variar, por ejemplo para conectar 2 pastillas en serie o para cambiar pastillas de fase.

El Switch

El selector o switch es el componente electrónico que permite en la guitarra eléctrica seleccionar las pastillas que envían la señal al amplificador. En este articulo explicamos en detalle cual es el comportamiento de los dos tipos de switch que podemos encontrar en una Stratocaster: el switch clásico Fender y los switch modernos en línea.

A igual calidad de componentes prefiero un switch en línea porqué me parece más claro como está dispuesto. En cualquier caso el switch no afecta al tono de la guitarra, así que pon el que prefieras pero no compres el más barato que veas en aliexpress… No, no lo compres ahí … estás avisado.

Potenciómetros

El esquema usa un potenciómetro (pote) para el volumen y dos potes para el tono. El pote de volumen debe ser de Audio o Logaritmico. Los potes de tono pueden ser de Audio (logarítmicos) o Lineales. La mayoría de las guitarras usan potes de Audio para todo, pero el pote lineal es más progresivo al girar. Es cuestión de gustos. Lo que tienes que tener claro es que girados al máximo tanto LOG como LIN van a sonar exactamente igual.

Es importante usar potenciómetros de la misma resistencia. Tradicionalmente se usan potes de 250K Ohm, pero con pastillas con mucha salida a veces se montan de 500 K Ohm. La idea es que a cuanta más resistencia tengan los potes más aguda va a sonar la guitarra, hay gente que monta potes de 1K Ohm para que suene bien estridente o para compensar pastillas con poca pegada en los agudos.

En este articulo hablamos más de potes y cómo usarlos.

El condensador.

El condensador colocado en paralelo entre la señal y la tierra (o masa) va a permitir que se filtren únicamente las frecuencias altas, por eso se usa en el circuito de tono. Originalmente las Stratos llevaban un condensador de .047 µF. Pero en las Stratos modernas se suele usar mas el de .022 µF, menos grave. Es cuestión de gustos.

Encontrareis debates acerca de cual es el mejor material para el condensador. Personalmente uso Orange Drop porqué quedan chulos y suenan bien.

El Jack de salida.

El Jack de salida es la última pieza del conjunto. La señal se conecta a la patita exterior y la masa a la patita interior.

La tierra o masa.

La tierra o masa en el circuito se debe conectar al puente, de forma que el guitarrista al tocar el puente o las cuerdas va a hacer de tierra. Todas las conexiones del circuito que van a tierra deben estar conectadas entre si. Pero hay que tener cuidado que no se formen bucles en el circuito de tierra, porqué puede dar lugar a ruidos parasitarios… y ya sabemos que una Strato no necesita más de eso.

Si lo deseas puedes apantallar el interior de la guitarra con cinta adhesiva de aluminio o cobre, o pintura especial para ello. En cualquier caso no olvides conectar el apantallado al circuito de tierra, usa un tornillo pequeño para hacer la conexión.

¿Qué cables usar para cableado de guitarra eléctrica?

Recomiendo usar cables del calibre 22 (o 22 AWG American Wire Gauge), son cables de 0’64mm de diámetro y un área de 0’3mm². Usa cables de calidad, por ejemplo estos cables van muy  bien. Usa cables de distintos colores para identificar que cable va donde. Una vez empiezas a poner cables es fácil hacerse un lio. No uses cables baratos.

Herramientas de trabajo:

Como mínimo vas a necesitar un soldador, una base donde dejar el soldador con una esponja húmeda en la que ir limpiando la punta y estaño para soldar.

Es interesante disponer de alicates de pelar cables, y si tienes mala vista como yo, una lupa y un lugar de trabajo bien iluminado.

A no ser que tengas tres manos te va a ser muy útil una base de soldado con brazos flexibles. Es realmente útil para mantener a los puñeteros cables en su sitio.

Finalmente, un tester multímetro te va a permitir resolver problemas.

Buenas prácticas para soldar el cableado de la guitarra electrica.

La Strato es la guitarra más fácil para trabajar la electrónica porqué casi todo va soldado en el guardapuas (pickguard). Muchos proveedores venden guardapuas ya cableados, y sólo tienes que soldar la conexión de la masa al puente y la conexión al Jack de salida.

No obstante aquí tienes unos cuantos consejos:

Corta los cables de manera que tengas holgura para trabajar, pero que luego no sobre demasiado cable.

Pela la cantidad justa de cable, no quieres que sobre cable y se hagan cortocircuitos.

Haz un pequeño gancho con la punta pelada del cable, así podrás sujetar mejor el cable a los huecos de conexión del switch y potes.

No calientes el estaño directamente. Calienta siempre el componente y acerca el estaño a éste. Ten paciencia y usa mascarilla, no es bueno respirar los vapores del estaño. Espera a que el estaño se enfríe antes de dejar de sujetar el cable.

La parte trasera de los potenciómetros está recubierta de estaño, se funde ligeramente al calentarlo con el soldador y así puedes enganchar el cable o el condensador.

Cuidado al soldar los condensadores. El calor del soldador puede quemar el condensador. Para evitarlo usa una pinza de cocodrilo con punta metálica para que absorba parte del calor.

Primeras comprobaciones.

Para comprobar si la placa está bien soldada haz lo siguiente:

Conecta la placa al Jack y este a un amplificador ( a poco volumen… bueno, a tu gusto)

Prueba las pastillas:

Pon el selector en la posición 1. Volumen y Tonos a tope. Toca con la punta de un destornillador cada pastilla. Al tocar la pastilla del mástil debería sonar un “toc” fuerte y con cuerpo. Al tocar las otras dos pastillas es posible que suene un poco de estática, al conectarte con la masa, pero nada más. Repite la operación para cada posición del selector. Comprueba como cambia el sonido al operar volumen y tonos.

Resolución de problemas.

Problema: No suena nada. Es un problema frecuente, cuando conectas el Jack el amplificador se queda callado… no suena ni estática. La causa es clara: en algún lugar la señal se conecta al circuito de tierra ( o has soldado señal y tierra al revés).

Solución: Usa el multímetro para identificar en que parte se da la fuga a tierra. Debes usar la función CONTINUIDAD (CONT) en el multímetro. El aparato va a pitar cuando hay conectividad entre las varillas roja y negra.

Problema: el circuito no hace lo que se supone (suenan todas las pastillas a la vez, una pastilla no suena, el tono no va… )

Solución: Analiza el esquema del cableado, identifica que es lo que tendría que suceder (que partes tendrían que estar conectadas a que partes y a que partes no tendrían que estar conectadas) y prueba con el multímetro. Es muy pesado, pero es la única manera.

Para saber más, te pueden interesar las siguientes entradas:

 

 

 

 

 

Cableado de la Fender Stratocaster. Esquemas y solución de problemas.

Cableado de la Fender Stratocaster. Esquemas y solución de problemas.

La Fender Stratocaster fue la primera guitarra eléctrica de producción en serie que incorporó tres pastillas. Originalmente la Strato venia con un Switch – selector- de 3 posiciones, pero pronto los guitarristas descubrieron que si bloqueaban la palanca del switch en las posiciones intermedias usando un palillo obtenían 2 sonidos adicionales, combinando la pastilla del medio con una de las otras dos.

Por ello Fender empezó a montar selectores de 5 posiciones, y adicionalmente se decidió invertir la polaridad de la pastilla del centro, de modo que al combinar esta pastilla con una de las otras dos se conseguía una especie de humbucker virtual.

Internet está lleno de esquemas y diagramas que reproducen el esquema de cableado de la Stratocaster. En este articulo, además de aportar dos diagramas – cada uno con un tipo de switch distinto-, queremos analizar este esquema. Comprendiendo bien que hace cada uno de los componentes y las conexiones, podemos resolver problemas e inventar modificaciones. Vamos a ello.

Esquema del cableado (wiring) estándar de la Fender Stratocaster ( switch Fender)

Esquema del cableado (wiring) estándar de la Fender Stratocaster ( switch en linea)

El cableado de la Strato tiene dos circuitos: Uno de volumen en rojo que lleva la señal al jack de salida. Y uno de tono en verde que filtra frecuencias agudas hacia tierra. El selector (switch) determina qué pastilla o pastillas se conectan a cada circuito.

Veamos con un poco de detalle los componentes que nos encontramos:

Las pastillas.

Las pastillas single-coil tienen un diseño bastante sencillo. un imán o imanes, una bobina de hilo de cobre y una base para evitar que la bobina se mueva o se). Básicamente, el imán (o los imanes) «proyecta» un campo magnético, las cuerdas de metal «perturban» ese campo y, como resultado, la bobina induce una pequeña corriente.

La fuerza de la corriente inducida depende de varias cosas, incluida la fuerza del campo magnético (medido en Gauss), el grosor del cable del que está hecha la bobina (es decir, el calibre del cable) y la longitud de todo el cable. Una de las medidas que nos suelen dar es la resistencia de la bobina normalmente entre 5 y 10 K Ohm.

De la bobina salen dos cables uno corresponde a la entrada a la bobina y el otro a la salida de la bobina. Normalmente la salida de la bobina se conecta a la señal de salida y la otra otro que va a tierra o masa. Aunque en cableados más exóticos esto puede variar, por ejemplo para conectar 2 pastillas en serie o para cambiar pastillas de fase.

En las pastillas single-coil de la Stratocaster el diseño usa 6 polos magnéticos, uno debajo de cada cuerda.

La única variante significativa que hay en las pastillas está en función de la orientación de los imanes (Norte arriba o Sur arriba). Conectando en paralelo (por ejemplo en las posiciones 2 y 4 de una Strato) tenemos dos pastillas desfasadas y como sucede en las humbuckers algunas frecuencias – como el indeseado HUM – se cancelan. Podemos saber fácilmente si dos pastillas tienen los imanes puestos igual o no: si los imanes se repelen están en la misma posición, si se atraen tienen polaridad inversa.

El Switch

El selector o switch es el componente electrónico que permite en la guitarra eléctrica seleccionar las pastillas que envían la señal al amplificador. En este articulo explicamos en detalle cual es el comportamiento de los dos tipos de switch que podemos encontrar en una Stratocaster: el switch clásico Fender y los switch modernos en línea.

A igual calidad de componentes prefiero un switch en línea porqué me parece más claro como está dispuesto. En cualquier caso el switch no afecta al tono de la guitarra, así que pon el que prefieras pero no compres el más barato que veas en aliexpress… No, no lo compres ahí … estás avisado.

Potenciómetros

El esquema usa un potenciómetro (pote) para el volumen y dos potes para el tono. El pote de volumen debe ser de Audio o Logaritmico. Los potes de tono pueden ser de Audio (logarítmicos) o Lineales. La mayoría de las guitarras usan potes de Audio para todo, pero el pote lineal es más progresivo al girar. Es cuestión de gustos. Lo que tienes que tener claro es que girados al máximo tanto LOG como LIN van a sonar exactamente igual.

Es importante usar potenciómetros de la misma resistencia. Tradicionalmente se usan potes de 250K Ohm, pero con pastillas con mucha salida a veces se montan de 500 K Ohm. La idea es que a cuanta más resistencia tengan los potes más aguda va a sonar la guitarra, hay gente que monta potes de 1K Ohm para que suene bien estridente o para compensar pastillas con poca pegada en los agudos.

En este articulo hablamos más de potes y cómo usarlos.

El condensador.

El condensador colocado en paralelo entre la señal y la tierra (o masa) va a permitir que se filtren únicamente las frecuencias altas, por eso se usa en el circuito de tono. Originalmente las Stratos llevaban un condensador de .047 µF. Pero en las Stratos modernas se suele usar mas el de .022 µF, menos grave. Es cuestión de gustos.

Encontrareis debates acerca de cual es el mejor material para el condensador. Personalmente uso Orange Drop porqué quedan chulos y suenan bien.

El Jack de salida.

El Jack de salida es la última pieza del conjunto. La señal se conecta a la patita exterior y la masa a la patita interior.

La tierra o masa.

La tierra o masa en el circuito se debe conectar al puente, de forma que el guitarrista al tocar el puente o las cuerdas va a hacer de tierra. Todas las conexiones del circuito que van a tierra deben estar conectadas entre si. Pero hay que tener cuidado que no se formen bucles en el circuito de tierra, porqué puede dar lugar a ruidos parasitarios… y ya sabemos que una Strato no necesita más de eso.

Si lo deseas puedes apantallar el interior de la guitarra con cinta adhesiva de aluminio o cobre, o pintura especial para ello. En cualquier caso no olvides conectar el apantallado al circuito de tierra, usa un tornillo pequeño para hacer la conexión.

¿Qué cables usar para cableado de guitarra eléctrica?

Recomiendo usar cables del calibre 22 (o 22 AWG American Wire Gauge), son cables de 0’64mm de diámetro y un área de 0’3mm². Usa cables de calidad, por ejemplo estos cables van muy  bien. Usa cables de distintos colores para identificar que cable va donde. Una vez empiezas a poner cables es fácil hacerse un lio. No uses cables baratos.

Herramientas de trabajo:

Como mínimo vas a necesitar un soldador, una base donde dejar el soldador con una esponja húmeda en la que ir limpiando la punta y estaño para soldar.

Es interesante disponer de alicates de pelar cables, y si tienes mala vista como yo, una lupa y un lugar de trabajo bien iluminado.

A no ser que tengas tres manos te va a ser muy útil una base de soldado con brazos flexibles. Es realmente útil para mantener a los puñeteros cables en su sitio.

Finalmente, un tester multímetro te va a permitir resolver problemas.

Buenas prácticas para soldar el cableado de la guitarra electrica.

La Strato es la guitarra más fácil para trabajar la electrónica porqué casi todo va soldado en el guardapuas (pickguard). Muchos proveedores venden guardapuas ya cableados, y sólo tienes que soldar la conexión de la masa al puente y la conexión al Jack de salida.

No obstante aquí tienes unos cuantos consejos:

Corta los cables de manera que tengas holgura para trabajar, pero que luego no sobre demasiado cable.

Pela la cantidad justa de cable, no quieres que sobre cable y se hagan cortocircuitos.

Haz un pequeño gancho con la punta pelada del cable, así podrás sujetar mejor el cable a los huecos de conexión del switch y potes.

No calientes el estaño directamente. Calienta siempre el componente y acerca el estaño a éste. Ten paciencia y usa mascarilla, no es bueno respirar los vapores del estaño. Espera a que el estaño se enfríe antes de dejar de sujetar el cable.

La parte trasera de los potenciómetros está recubierta de estaño, se funde ligeramente al calentarlo con el soldador y así puedes enganchar el cable o el condensador.

Cuidado al soldar los condensadores. El calor del soldador puede quemar el condensador. Para evitarlo usa una pinza de cocodrilo con punta metálica para que absorba parte del calor.

Primeras comprobaciones.

Para comprobar si la placa está bien soldada haz lo siguiente:

Conecta la placa al Jack y este a un amplificador ( a poco volumen… bueno, a tu gusto)

Prueba las pastillas:

Pon el selector en la posición 1. Volumen y Tonos a tope. Toca con la punta de un destornillador cada pastilla. Al tocar la pastilla del mástil debería sonar un “toc” fuerte y con cuerpo. Al tocar las otras dos pastillas es posible que suene un poco de estática, al conectarte con la masa, pero nada más. Repite la operación para cada posición del selector. Comprueba como cambia el sonido al operar volumen y tonos.

Resolución de problemas.

Problema: No suena nada. Es un problema frecuente, cuando conectas el Jack el amplificador se queda callado… no suena ni estática. La causa es clara: en algún lugar la señal se conecta al circuito de tierra ( o has soldado señal y tierra al revés).

Solución: Usa el multímetro para identificar en que parte se da la fuga a tierra. Debes usar la función CONTINUIDAD (CONT) en el multímetro. El aparato va a pitar cuando hay conectividad entre las varillas roja y negra.

Problema: el circuito no hace lo que se supone (suenan todas las pastillas a la vez, una pastilla no suena, el tono no va… )

Solución: Analiza el esquema del cableado, identifica que es lo que tendría que suceder (que partes tendrían que estar conectadas a que partes y a que partes no tendrían que estar conectadas) y prueba con el multímetro. Es muy pesado, pero es la única manera.

 

 

 

 

 

 

Cómo calcular la posición de los trastes en el diapasón

Cómo calcular la posición de los trastes en el diapasón

 

En este articulo vamos a ver cómo calcular la posición de los trastes en el diapasón, y además aportamos una calculadora que podéis utilizar para calcular la posición de cada traste en función de la longitud de escala en milímetros.

Esta herramienta de cálculo nos va a servir para cualquier tipo de instrumento de cuerda con trastes: guitarra, guitarra eléctrica, bajo, ukelele, charango, laúd, etc.

La posición del traste.

Los trastes en el diapasón (o golpeador) se colocan de forma que las notas que obtenemos al pulsar en dos trastes consecutivos tengan siempre un semitono de diferencia entre ellos.

Recordemos que un semitono es un intervalo que corresponde a la doceava parte de una octava. La octava es el intervalo de ocho grados entre dos notas de la escala musical. La octava teórica es el intervalo entre dos notas cuando hay una relación de 2 a 1 entre sus frecuencias.

En el caso de los instrumentos de cuerda, podemos considerar que la octava es el intervalo que obtenemos entre la nota que da una cuerda tocada al aire y la misma cuerda dividida por la mitad (en el traste 12).

¿Cómo se calculaban las posiciones de los trastes históricamente?

Divisor proporcional

La técnica histórica se llama la regla del 18. La posición del primer traste se encuentra a una distancia de la cejuela igual a la escala dividida por 18. Usando una herramienta de dibujo llamada divisor proporcional  se puede hacer esta división de forma mecánica, con precisión y sin necesidad de realizar cálculos. Recordemos que las calculadoras de bolsillo modernas no se inventaron hasta los años 70 del siglo XX.

Pero esto sólo nos permite calcular la posición del primer traste. ¿Verdad? Bueno, el truco consiste en volver a aplicar el cálculo tomando como escala la distancia desde el primer traste hasta el puente y dividirla de nuevo por 18 para obtener la posición del siguiente traste.

Por ejemplo, para una escala de 640 mm (Telecaster y Stratocaster):

Longitud Escala = 640 Distancia Traste 1 = Escala / 18 = 640 / 18 = 35’555555 Distancia Traste 2 = Distancia traste 1 + ((Longitud Escala – Distancia Traste 1) / 18 )= 3’5555555+ ((640 – 35’555555 ) / 18)

En este cálculo llamamos a la 18 la “constante de temperamento”.

Y así sucesivamente.

Pero 18 es un número aproximado y no da resultados muy precios.

Curiosamente, la técnica histórica da buenos resultados para las cuerdas de intestinos o nylon, ya que el pequeño error agrega automáticamente una compensación a la colocación de puentes fijos. Actualmente la compensación del puente se hace moviendo la posición del puente para que la longitud real de la escala sea un poco más larga que la longitud nominal.

Cómo se calculan las posiciones de los trastes en la actualidad.

La invención de la calculadora de bolsillo y posteriormente de las apps nos permite utilizar hoy en día una constante mas precisa: 17.817..

Aplicando los mismos cálculos que en el apartado anterior pero usando el 17.817 como factor de división, obtenemos el traste 12 (octava) a exactamente la mitad de la longitud de la escala. Y sabemos por la física de las cuerdas vibratorias que reducir a la mitad la longitud de la cuerda vibrante de una cuerda teóricamente perfecta duplica la frecuencia. Con lo que la entonación del instrumento es optima. (Hay otros factores que contribuyen a la exactitud de la entonación de un instrumento como la acción de las cuerdas y la compensación del puente. )

¿Qué constante deberías usar? A menos que este construyendo o reparando instrumentos históricos, usa la constante de temperamento igual de 17.817. Es el estándar actualmente aceptado.

Gran parte de la información de este articulo proviene de la web de la web de Litutaio Motola 

 

Calculadora de posición de trastes

Esta calculadora te permite calcular la posición de los trastes en el diapasón a partir de la cejuela

Ajustar el mástil de una telecaster para que sea más confortable al tocar.

Ajustar el mástil de una telecaster para que sea más confortable al tocar.

En que consiste un buen ajuste de una guitarra

Es muy importante que una guitarra sea cómoda al tocar. Para ello es necesario que esté bien ajustada. Un buen ajuste debe dejar la guitarra o bajo de forma que:

  • El diapasón está recto (o con una ligera relajación).
  • La acción (la altura de la cuerda sobre los trastes) es uniforme a lo largo de los trastes ( o casi) y se encuentra en la altura que deseamos. (Mi preferencia está entre los 1'8mm y los 2.2 mm)
  • No hay trasteo:  Las cuerdas no rebotan en los trastes al tocar causando zumbidos metálicos no deseando y afectando al sustain.
  • La guitarra está octavada o quintada: La nota que obtenemos en el traste 12 es exactamente una octava más aguda que la que obtenemos tocando la cuerda al aire.

En inglés al ajuste se le suele llamar "setup" o "guitar setup".

Cuando puente de la guitarra no es confortable

En este articulo sin embargo tenemos una Telecaster – aunque podría tratarse de una stratocaster – que está perfectamente ajustada, pero que es incómoda al tocar.

El puente de la telecaster se compone de tres piezas de bronce que se pueden ajustar en posición y en altura. El ajuste en posición se hace mediante mediante un tornillo y un muelle. Haciendo girar el tornillo acercamos o alejamos la pieza del puente de la cejuela, y de esta forma podemos ajustar el octavado de la guitarra.

La altura de las piezas se ajusta mediante dos pequeños tornillos que actúan como pilares. Con una llave Allen hacemos girar los tornillos, elevando o haciendo bajar las piezas del puente. Y de esta forma ajustamos la acción en el puente.

El problema con este sistema en las telecaster – y de forma parecida en las stratos – es que cuando las piezas del puente deben ir demasiado bajas, los tornillos sobresalen uno o dos milímetros hacia arriba. Y si eres de los que apoyan la palma encima del puente al tocar – por ejemplo para hacer palm-mutting – eso es incómodo y hasta puede doler al cabo de un rato. Afectando a cómo tocas y a las ganas de tocar.

!Que horror!

La solución

Los elementos que normalmente se tocan al ajustar una telecaster no nos van a servir ( ajuste de alma, cejuela, octavado o acción en el puente), ya que la guitarra está bien ajustada. Por ello la solución pasa por cambiar la construcción de la guitarra.

La ventaja de las guitarras con construcción «bolted on» (mástil atornillado) es que las podemos desmontar y hacer cosas con ella. Por ello vamos a desmontar el mástil.

(Nota: Desmontar y volver a montar el mástil de una Telecaster o una Stratocaster no es un procedimiento complicado. Pero deberías tener confianza en tu habilidad de volver a ajustar la guitarra. Ten cuidado al atornillar y desatornillar de no mover el mástil del zócalo durante el proceso. Trabaja cómodo, con espacio y sin prisa. )

Cambiar el ángulo del mástil

Tal cómo el mástil está colocado, si las cuerdas van paralelas al diapasón a una acción de 2mm estas llegan al puente demasiado cerca del cuerpo. Queremos que las cuerdas vayan más altas. Si cambiamos el ángulo de colocación del mástil bajando la pala entre 0’25º y 0’5º conseguiremos elevar la altura ideal de las cuerdas en el puente. Y los tornillos que sujetan el puente no sobresaldrán y se clavaran en nuestra carne.

Necesitamos colocar una cuña en el zócalo para cambiar el ángulo del mástil. Para ello vamos a usar una carta de una baraja. El cartón de las cartas no se comprime con la presión. Además las cartas se pueden recortar con facilidad y son lo bastante delgadas cómo para servir para nuestro propósito.

Recortaremos la carta en varios pedazos del ancho del zócalo de la guitarra y unos 3cm de largo. Colocaremos uno de los pedazos en el zócalo, haremos agujeros para que pasen los tornillos y atornillaremos el mástil de nuevo.

 

Entonces ajustaremos de nuevo la guitarra. Con una llave Allen ajustaremos la altura de las cuerdas, respetando el radio de curvatura del mástil. ( ver El mástil de la guitarra explicado Parte 1) Si la altura de las cuerdas no nos gusta repetiremos la operación: desatornillar, añadir/quitar un pedazo de carta, volver a atornillar y ajustar hasta que estemos contentos.

Cuando tenemos la acción de las cuerdas y el puente de modo que nos sea confortable para tocar ajustaremos la entonación (o octavado) moviendo el puente con un destornillador.

Las cartas como cuña se pueden usar tanto para elevar como para bajar el ángulo del mástil. Se trata de una solución habitual que los técnicos guitarreros aplican en todo el mundo y no suelen contar a sus clientes: «Oye he puesto un pedazo de as de picas en el zócalo del mástil de tu Strato Deluxe».

 

Una solución más elegante

Usar el truco de las cartas resuelve el problema a corto plazo. Pero la intuición ya nos dice que el mástil no va a estar bien apoyado. Para maximizar la resonancia y estabilidad de una guitarra queremos que en el zócalo haya la máxima superficie de contacto entre la madera y el mástil. El espacio vacío entre la carta y el zócalo va a crear una tensión en el mástil que a largo plazo puede crear problemas estructurales en el mástil.

Una vez vemos que la solución pasa por cambiar el ángulo del mástil – y lo hemos comprobado con las cartas – podemos hacer una cuña a medida para resolver el problema a largo plazo. Lo ideal es usar el mismo tipo de madera del que está hecho el mástil (arce en el caso de la Telecaster) o el cuerpo (Fresno), y hacer una cuña del ángulo deseado y que encaje perfectamente en el zócalo. También puedes comprar la cuña hecha.

¿Que hago si no tengo las herremientas adecuadas para mi proyecto?

¿Que hago si no tengo las herremientas adecuadas para mi proyecto?

El principal impedimento que muchos encontramos para poder hacer (montar y reparar) guitarras y otros instrumentos, suele ser que no disponemos de todas las herramientas y maquinaria necesaria. Incluso disponiendo de un taller casero bastante bien equipado, seguramente no vamos a disponer de máquinas como una lijadora/calibradora, una sierra de mesa, una sierra de banda o una regruesadora.

Si para hacer una guitarra, además del coste de comprar las maderas y el hardware (afinadores, puente, pastillas, electrónica) debemos invertir en un surtido de herramientas y maquinaria para un taller bien completo, el montaje nos va a salir muy caso. !Quizás nos va a salir a cuenta comprar las guitarras ya hechas!

Pero si te ha picado el gusanillo de montar y hacer guitarras sabes que no se trata de conseguir un instrumento más barato. Para mi se trata de crear cosas con mis manos, de realizar mis ideas y diseños – pese a que se empieza con re-crear diseños clásicos – y de poder ajustar el instrumento según mis preferencias o las de mis clientes. Se trata de hacer las cosas por ti mismo, de Hazlo tu Mismo (HTM) o  Do It Yourself (DIY) (https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1galo_usted_mismo)

Así pues, si no dispones de las herramientas necesarias para hacer un trabajo de calidad, tienes varias opciones a tu disposición.

Herramientas de segunda mano.

Puedes encontrar de todo En mercadillos, ferias, mercados de segunda mano ( como el mercado de Los Encantes Nuevos en Barcelona) o en sitios online como eBay o Wallapop. Las herramientas suelen ser muy duraderas y es fácil de ver si se encuentran en buen estado. Incluso las máquinas de taller no suelen ser más que alguna cosa pegada a un motor eléctrico. Puedes ahorrar bastante comprando herramientas de segunda mano.

Alquiler de herramientas y maquinaria.

Hay máquinas que vas a usar realmente muy poco, pero que te van a resolver muchas complicaciones en esa ocasión que las necesitas. Hay sitios que alquilan herramientas y maquinaria a buenos precios. Si optas por el alquiler es muy importante planificar bien tus montajes para aprovechar las horas o días que dispones de las herramientas.

Taller compartido / Fablabs.

Desde hace unos cuantos años se están popularizando los   talleres compartidos, a veces conocidos como Fab-labs (laboratorios de fabricación). La filosofía de estos lugares es crear un espacio de trabajo donde la gente con ganas de diseñar o fabricar algo, tenga acceso a herramientas y maquinaria que no podría acceder de otra manera. Pero la naturaleza de estos lugares aporta un valor adicional: el contacto con personas que como tu, persiguen proyectos personales. Gente con quien compartir ideas, conocimientos y experiencias.