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Aprendiz de Luthier 

¿Qué tipo de cuerdas le debo poner a mi guitarra clásica, española o flamenca?

¿Qué tipo de cuerdas le debo poner a mi guitarra clásica, española o flamenca?

por | Abr 4, 2023 | Conociendo tu guitarra, Destacado, Guitarra española y flamenca, Mantenimiento de la guitarra, Partes y mantenimiento de la guitarra | 2 Comentarios

Tabla de recomendaciones rápida

Si tienes prisa aquí tienes un resumen con mis recomendaciones en función de la tensión de las cuerdas y el tipo de guitarra:

Si necesitas recomendaciones para cuerdas de guitarra eléctrica, aqui tienes un articulo en profundidad.

Ahora continuamos con el articulo

Cuando pensamos en el sonido de nuestra guitarra clásica, española o flamenca, a menudo nos centramos en la madera, la construcción y otros detalles estéticos del instrumento. Sin embargo, las cuerdas son un componente esencial que influye en gran medida en el tono, la facilidad de interpretación y las características generales de nuestro instrumento. En esta entrada vamos a explorar los diferentes materiales y tensiones de las cuerdas de guitarra clásica, española y flamenca.

Cordaje tradicional de tripa

En la actualidad las cuerdas de guitarra clásica, española y flamenca están fabricadas principalmente de nailon, y se presentan en diferentes materiales y calidades. Algunos de los materiales más comunes incluyen nailon estándar, nailon de titanio, polímero compuesto y nailon rectificado.

No obstante, antes de la invención del nailon en la década de 1940, las cuerdas de guitarra estaban hechas de tripa animal, generalmente de cerdo, oveja o vaca. Las cuerdas de tripa son elásticas y ofrecen un sonido cálido y rico, pero también son sensibles a los cambios de temperatura y humedad, lo que las hace menos duraderas y más difíciles de mantener en comparación con las cuerdas modernas de nailon.

A pesar de estas desventajas, las cuerdas de tripa animal siguen siendo apreciadas por algunos músicos y guitarristas clásicos, especialmente aquellos que buscan un sonido más auténtico y cercano a las interpretaciones históricas. Algunas marcas aún ofrecen cuerdas de tripa para aquellos interesados en experimentar con este material tradicional.

Las cuerdas entorchadas.

Las cuerdas entorchadas comenzaron a utilizarse a partir del siglo XVII, aproximadamente. Durante este período, los fabricantes de instrumentos de cuerda, como violines, violas y violonchelos, comenzaron a experimentar con la técnica de entorchado para mejorar la calidad del sonido y la proyección de las cuerdas graves. El entorchado consiste en enrollar un hilo metálico (generalmente de plata, níquel o cobre) alrededor de un núcleo de tripa, seda o, en tiempos modernos, nailon o acero.

Las cuerdas entorchadas proporcionan una mayor masa y resistencia sin aumentar demasiado el grosor de la cuerda, lo que permite a los músicos obtener un sonido más profundo y resonante en las cuerdas graves sin perder la facilidad de interpretación. En el caso de la guitarra clásica, las cuerdas entorchadas se utilizan generalmente para las tres cuerdas graves (4ª, 5ª y 6ª), mientras que las cuerdas agudas (1ª, 2ª y 3ª) suelen ser de nailon u otro material similar.

La utilización de cuerdas entorchadas fue la causa de la adopción de trastes metálicos en escalas fijas, reemplazando los trastes de tripa que se pueden mover fácilmente para adaptar la escala del instrumento como se hace con el laúd. Ello dió paso a la escala temperada. En esta entrada explico más cosas sobre la posición de los trastes y la escala temperada y además tengo una herramientas software para calcular las posiciones de los trastes en tu instrumento.

Con el tiempo, las cuerdas entorchadas se han vuelto comunes en una amplia variedad de instrumentos de cuerda, incluidas las guitarras acústicas y eléctricas, el bajo eléctrico y otros instrumentos como el banjo y el ukelele.

En el S. XIX Martin sustituyó las cuerdas de tripa por cuerdas de acero en sus guitarras acústicas, para obtener más volumen y proyección de sonido. Mientras que en España Torres consiguió esa proyección de sonido con su técnica de construcción al crear la guitarra española moderna.

Pros y contras de las cuerdas de tripa animal:

Pros:

  • Sonido cálido y rico, ideal para interpretaciones históricas y autenticidad en la música clásica.
  • Alta capacidad de respuesta y sensibilidad al toque del músico.

Contras:

En general, si tienes dudas sobre si usar cuerdas de nailon o cuerdas de tripa deberías usar cuerdas de nailon.

 

Cuerdas modernas para guitarra clásica y flamenca: materiales, calibres y recomendaciones.

Las cuerdas modernas de guitarra clásica y flamenca generalmente están hechas de nailon y están disponibles en varios materiales y calidades. Los más comunes incluyen:

  1. Nailon estándar: Este es el tipo de cuerda más tradicional y ofrece un sonido cálido y equilibrado.
  2. Nailon de titanio: Estas cuerdas tienen un tono más brillante y una mayor durabilidad que las de nailon estándar.
  3. Polímero compuesto: Estas cuerdas tienen una rápida respuesta y son ideales para guitarristas flamencos que buscan un sonido brillante y potente.
  4. Nailon rectificado: Proporcionan un tacto suave y una respuesta rápida, lo que las hace ideales para la guitarra flamenca.

Tensión de las cuerdas

Las cuerdas de guitarra clásica y flamenca están disponibles en diferentes tensiones: baja, media y alta. La tensión afecta el tono, la proyección y la facilidad de interpretación:

  1. Baja tensión: Son más fáciles de tocar, pero pueden tener menos volumen y proyección. (Por ejemplo  Hannabach Cuerdas para Guitarra Clásica Serie 815)
  2. Media tensión: Proporcionan un equilibrio entre facilidad de interpretación y volumen. (por ejemplo  D’Addario EJ45TT ProArte DynaCore Titanium Trebles Normal Tension)
  3. Alta tensión: Ofrecen mayor volumen y proyección, pero pueden ser más difíciles de tocar. Por ejemplo
    1. Guitarra Española y Clássica D’Addario EJ46TT ProArte DynaCore Titanium Trebles Hard Tension , Savarez Cuerdas para Guitarra Clásica New Cristal Corum Juego 500CJ Tensión Alta,
    2. Guitarra Flamenca: Savarez Cuerdas para Guitarra Clásica Flamenco juego T50J Tensión alta

Tipo de guitarra y recomendaciones

  1. Guitarra clásica: Generalmente, las cuerdas de nailon estándar o de titanio son apropiadas. La elección de la tensión depende de tus preferencias personales y del tipo de música que desees tocar.  HAVENDI Cuerdas de guitarra para concierto, revestidas de plata
  2. Guitarra española: Las cuerdas de nailon estándar o de titanio también son adecuadas. La tensión media o alta suele ser preferida por los guitarristas que tocan música española, ya que proporciona un mejor equilibrio entre el volumen y la facilidad de interpretación. D’Addario Cuerdas Guitarra Española – EJ45 Pro-Arte, cuerdas de nailon para guitarra clásica, tensión normal
  3. Guitarra flamenca: Las cuerdas de nailon rectificado o polímero compuesto son ideales para guitarras flamencas debido a su rápida respuesta y sonido brillante. La tensión media o alta es comúnmente preferida por los guitarristas flamencos. Por ejemplo:
    1. Media tensión: Gato Negro – Juego de cuerdas guitarra flamenca paco
    2. Alta tensión Savarez Cuerdas para Guitarra Clásica Flamenco juego T50J Tensión alta

Experimenta y evalúa

La mejor manera de determinar qué cuerdas son adecuadas para ti es probar diferentes tipos y tensiones hasta encontrar el juego que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias. No tengas miedo de experimentar con diferentes marcas y calibres. Ten en cuenta que todas las marcas que he puesto de ejemplo (D’addario, Gato Negro, Savarez, Havendi, Hannaback ) tienen una altísima calidad de materiales, construcción y control de producción. Las he usado todas y no te vas a equivocar con ninguna de ellas.

Cuidado con cuerdas de marca blanca.

A lo largo de los años también he probado juegos de cuerdas para guitarra española o eléctrica procedentes de marcas blancas (como la marca propia de cierto super-proveedor musical de origen alemán) o cuerdas provenientes de proveedores chinos «exprés». Ahorrar 5-10 € en cada revisión de instrumento sería interesante para cualquier taller. Gran Error. Las cuerdas de marca blanca me han dado siempre malos resultados: problemas de tono, roturas prematuras y – super importante – inconsistencia en el ton entre cuerdas. No pierdas el tiempo ni el dinero con cuerdas de baratillo.

El ruido «hum» en tus pastillas, ¿qué es y cómo eliminarlo?

El ruido «hum» en tus pastillas, ¿qué es y cómo eliminarlo?

por | Abr 2, 2023 | Conociendo tu guitarra, Destacado, Electrónica de la guitarra, Fender, Partes y mantenimiento de la guitarra | 0 Comentarios

¿Qué es el hum o ruido eléctrico en tu guitarra?

El “Hum” es ese ruido constante que a veces emiten las guitarras eléctricas, especialmente cuando el amplificador está en modo de ganancia alta (hig gain).

Vamos a profundizar en el fenómeno del ruido conocido como «hum» en las guitarras eléctricas y las alternativas para combatirlo. El hum es un zumbido no deseado generado por interferencias electromagnéticas (EMI) y campos de radiofrecuencia (RF) que las pastillas de la guitarra, actuando como pequeñas antenas, captan de diversas fuentes, como electrodomésticos, dispositivos electrónicos y líneas eléctricas. Este ruido puede afectar negativamente la calidad del sonido y la experiencia de tocar la guitarra.

El ruido «Hum» está generalmente asociado a frecuencias específicas relacionadas con la frecuencia de la red eléctrica del país en el que te encuentras. En la mayoría de los países, incluidos los de América y Asia, la frecuencia de la red eléctrica es de 60 Hz. En cambio, en Europa, África, Australia y algunas partes de Asia, la frecuencia de la red eléctrica es de 50 Hz.

El «hum» en las guitarras eléctricas suele manifestarse principalmente en estas frecuencias base (50 Hz o 60 Hz) y en sus armónicos, que son múltiplos enteros de la frecuencia base (por ejemplo, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz, 180 Hz, etc.). Estas frecuencias y sus armónicos pueden combinarse e interactuar, creando un zumbido característico que es molesto para el músico y puede afectar la calidad del sonido.

¿Cómo solucionar el problema del hum?

A continuación, exploraremos diferentes soluciones para reducir o eliminar el hum en guitarras eléctricas:

Pastillas humbuckers

Las pastillas humbucker, también llamadas pastillas de doble bobina, están diseñadas para eliminar el hum, es decir, el ruido no deseado causado por interferencias electromagnéticas. Lo logran utilizando dos bobinas dispuestas una al lado de la otra, pero con polaridades magnéticas y conexiones eléctricas opuestas.

Cada una de las bobinas individuales en una pastilla humbucker funciona como una pastilla de bobina simple, capturando tanto la vibración de las cuerdas como las interferencias electromagnéticas. Sin embargo, al conectarlas en serie, las señales de ruido recogidas por ambas bobinas se invierten debido a la polaridad y las conexiones eléctricas opuestas. De esta manera, las interferencias electromagnéticas se cancelan mutuamente en un proceso llamado cancelación de ruido o cancelación de fase, mientras que la señal de la vibración de las cuerdas, que es común a ambas bobinas, se suma y se refuerza.

Cancelación de ondas en pastillas humbucker En este gráfico, podemos observar dos ondas senoidales con la misma frecuencia y amplitud, pero con una diferencia de fase de 180 grados, que representan las señales recogidas por las dos bobinas en una pastilla humbucker. Al sumarse, estas ondas se cancelan mutuamente, resultando en una línea plana que indica la eliminación del ruido no deseado o hum. Este proceso de cancelación de ruido es lo que permite que las pastillas humbucker ofrezcan un sonido limpio y libre de interferencias electromagnéticas.

La cancelación de ondas armónicas fuera de fase sucede cuando dos ondas, que tienen la misma frecuencia y amplitud pero con una diferencia de 180 grados en fase, se encuentran e interactúan. Esta diferencia de fase provoca que los picos de una onda coincidan con los valles de la otra, lo que lleva a que ambas ondas se neutralicen en un proceso conocido como interferencia destructiva. Dicho de otro modo, cuando las ondas armónicas fuera de fase se combinan, su efecto combinado en el sonido es prácticamente nulo o muy reducido, lo que resulta en la atenuación o cancelación de la frecuencia específica involucrada en el proceso.

Este diseño ingenioso permite que las pastillas humbuckers reduzcan notablemente el ruido no deseado sin sacrificar la calidad del sonido de la guitarra. Por eso, las pastillas humbuckers son una opción popular para los guitarristas que buscan un sonido más limpio y libre de ruido.

Pastillas Single Coil Noiseless

Fender ha conseguido una buena combinación de tono «clàssico single coil» con reducción de hum en su set para stratocaster

Las pastillas Single Coil Noiseless son un tipo especial de pastilla para guitarra eléctrica que busca combinar lo mejor de dos mundos: el tono brillante y claro de las tradicionales pastillas de bobina simple y la cancelación de ruido que ofrecen las pastillas humbucker.

De esta manera, se consigue un sonido limpio y nítido, sin la presencia del molesto «hum» que acompaña a las pastillas de bobina simple clásicas.

Existen diversos enfoques para lograr la reducción del ruido en estas pastillas. Algunas de ellas emplean una segunda bobina de menor tamaño o una lámina metálica apantallada que captura el ruido electromagnético y lo anula mediante la suma de las señales en fase opuesta, de forma similar a cómo funcionan las pastillas humbucker. Por otro lado, hay versiones de pastillas Noiseless que recurren a tecnologías más avanzadas, como sistemas de apantallamiento activo o componentes electrónicos adicionales que se encargan de filtrar y eliminar el ruido no deseado.

Las pastillas Single Coil Noiseless se han vuelto populares en guitarras eléctricas de diferentes fabricantes, incluyendo modelos icónicos de Fender, como la Stratocaster y la Telecaster. En estas guitarras, se busca mantener el característico y distintivo tono de las pastillas de bobina simple, pero con una sonoridad más limpia y sin interferencias.

Otras técnicas para reducir el hum.

Apantallamiento de la guitarra: El apantallamiento implica cubrir las cavidades internas del instrumento con un material conductor, como láminas de cobre, para bloquear la entrada de EMI y RF. Este proceso ayuda a proteger la electrónica de la guitarra y reduce significativamente el hum.

  1. Cables de alta calidad: Utilizar cables de buena calidad con blindaje adecuado puede disminuir las interferencias captadas por los cables y reducir el hum en la señal de la guitarra.
  2. Ubicación del guitarrista: Evitar ubicarse cerca de fuentes de interferencia, como transformadores eléctricos, luces fluorescentes o dispositivos electrónicos, también puede contribuir a reducir el hum.

En resumen, aunque el hum puede ser molesto, existen diversas soluciones para combatirlo y mejorar la calidad del sonido de la guitarra eléctrica. Cada guitarrista debe evaluar y probar las opciones disponibles para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias sonoras.

Afinaciones para Bajo eléctrico

Afinaciones para Bajo eléctrico

por | Mar 29, 2023 | bajo, Conociendo tu guitarra, Destacado, Mantenimiento de la guitarra, Partes y mantenimiento de la guitarra | 0 Comentarios

La afinación de las cuerdas en un instrumento como la guitarra se refiere al proceso de ajustar la tensión de cada cuerda para que produzca una frecuencia específica para obtener una nota deseada. Cuando las cerdas de un instrumento está afinado se consigue que este suene en armonía consigo mismo y con otros instrumentos. Afinar las cuerdas correctamente es esencial para tocar acordes y melodías.

Los distintos instrumentos de cuerda se pueden afinar con distintos patrones de afinación, en función de la época en que se han diseñado, estilos musicales y preferencias de los músicos que loas usan. Al cambiar la afinación, ten en cuenta que las posiciones de los acordes y las escalas también cambiarán.

Afinación del Bajo eléctrico

La afinación estándar para un bajo eléctrico de 4 cuerdas es E-A-D-G (mi-la-re-sol) de la cuerda más grave a la más aguda. Los bajos de 5 cuerdas suelen añadir una cuerda más grave afinada en B (si) (B-E-A-D-G), mientras que los bajos de 6 cuerdas agregan una cuerda más aguda afinada en C (do) (B-E-A-D-G-C). También existen afinaciones alternativas, como «Drop D» (D-A-D-G) y otras afinaciones específicas para diferentes estilos y géneros musicales.

El bajo eléctrico es un instrumento de cuerda que proporciona las notas graves en una banda o conjunto musical. La afinación más común para un bajo eléctrico de 4 cuerdas es E-A-D-G (mi-la-re-sol), donde E es la cuerda más grave y G es la más aguda.

Para bajos de 5 cuerdas, la afinación estándar es B-E-A-D-G (si-mi-la-re-sol), donde se añade una cuerda grave adicional (B) para ampliar el rango tonal del instrumento.

En el caso de los bajos de 6 cuerdas, la afinación estándar es B-E-A-D-G-C (si-mi-la-re-sol-do), que incluye una cuerda grave adicional (B) y una cuerda aguda adicional (C) en comparación con el bajo de 4 cuerdas.

Además de las afinaciones estándar mencionadas, también existen algunas afinaciones alternativas que se utilizan en diferentes géneros y estilos musicales:

  1. Drop D (bajo de 4 cuerdas): D-A-D-G (re-la-re-sol) / (bajo de 5 cuerdas): A-D-A-D-G (la-re-la-re-sol). Esta afinación baja la cuerda E del bajo de 4 cuerdas un tono entero hasta D, lo que facilita la ejecución de ciertos acordes y riffs, especialmente en géneros como el rock y el metal. Esta afinación también se puede aplicar a bajos de 5 y 6 cuerdas, bajando la cuerda E a D en ambos casos.
  2. Drop C (bajo de 4 cuerdas): C-G-C-F (do-sol-do-fa) / (bajo de 5 cuerdas): G-C-G-C-F (sol-do-sol-do-fa).. Similar al Drop D, pero todas las cuerdas se afinan un tono más bajo. Esta afinación es común en géneros como el metalcore y el rock alternativo, proporcionando un sonido más grave y pesado.
  3. Afinación en quintas (bajo de 4 cuerdas): C-G-D-A (do-sol-re-la) / (bajo de 5 cuerdas): G-D-A-E-B (sol-re-la-mi-si). En esta afinación, las cuerdas se afinan en intervalos de quintas en lugar de cuartas. Esto proporciona un rango tonal más amplio y es utilizado por algunos bajistas en géneros como el jazz y la música experimental.
  4. Afinación en octavas (bajo de 4 cuerdas): E-E-A-A (mi-mi-la-la) o B-B-E-E (si-si-mi-mi) / (bajo de 5 cuerdas): B-B-E-E-A (si-si-mi-mi-la) o E-E-A-A-D (mi-mi-la-la-re). En esta afinación, cada par de cuerdas se afinan a la misma nota, pero en octavas diferentes. Esto crea un sonido más grueso y completo en el bajo, y se utiliza en géneros como el punk rock y el funk.

Afinación y ajuste del bajo

Al cambiar la afinación del bajo la tensión de las cuerdas varía, y, por tanto, la tensión a la que está sometido el instrumento. Es posible que al cambiar la afinación del instrumento – al igual que al cambiar el calibre de las cuerdas – es necesario realizar un ajuste de la guitarra, revisar la acción, la curvatura del diapasón y quizás ajustar el alma.

En función de la afinación que se vaya a usar en un instrumento se debe considerar que calibre se va a usar en el juego de cuerdas. Afinaciones más graves como Do Abierto van a ejercer menos tensión y es recomendable usar calibres más gruesos.

Afinaciones para guitarra

Afinaciones para guitarra

por | Mar 28, 2023 | Conociendo tu guitarra, Destacado, Guitarra Acústica, Guitarra Eléctrica, Mantenimiento de la guitarra, Partes y mantenimiento de la guitarra | 1 Comentario

La Afinación (tuning)

La afinación de las cuerdas en un instrumento como la guitarra se refiere al proceso de ajustar la tensión de cada cuerda para que produzca una frecuencia específica para obtener una nota deseada. Cuando las cerdas de un instrumento está afinado se consigue que este suene en armonía consigo mismo y con otros instrumentos. Afinar las cuerdas correctamente es esencial para tocar acordes y melodías.

Los distintos instrumentos de cuerda se pueden afinar con distintos patrones de afinación, en función de la época en que se han diseñado, estilos musicales y preferencias de los músicos que loas usan. Al cambiar la afinación, ten en cuenta que las posiciones de los acordes y las escalas también cambiarán.

Afinación en la guitarra eléctrica

La afinación estándar para guitarras acústicas y eléctricas es E-A-D-G-B-E (mi-la-re-sol-si-mi) de la cuerda más grave a la más aguda. Esta afinación es la base para la mayoría de las canciones y estilos musicales. Sin embargo, hay otras afinaciones alternativas, como la afinación de «Drop D» (D-A-D-G-B-E) o la afinación abierta de Sol (D-G-D-G-B-D), que se utilizan para lograr diferentes sonoridades y facilitar ciertas técnicas de ejecución.

Las afinaciones alternativas para guitarra son configuraciones distintas a la afinación estándar (E-A-D-G-B-E) que se utilizan para lograr diferentes sonoridades, facilitar ciertas técnicas de ejecución o adaptarse a un estilo musical específico. Algunas de las afinaciones alternativas más populares incluyen:

  1. Drop D (D-A-D-G-B-E): Esta afinación se logra bajando la sexta cuerda de E (mi) a D (re). Es popular en el rock, metal, y música folk, ya que permite tocar acordes de potencia utilizando una sola digitación en las cuerdas más graves.
  2. Doble Drop D (D-A-D-G-B-D): Similar a la afinación Drop D, pero también se baja la primera cuerda de E (mi) a D (re). Es común en la música folk y fingerstyle, permitiendo acordes abiertos y resonantes.
  3. Afinación abierta de Sol (D-G-D-G-B-D): En esta afinación, las cuerdas se ajustan para formar un acorde de sol mayor abierto cuando se tocan al aire. Es popular en el blues, el rock y la técnica de slide, facilitando el uso de una sola digitación para tocar acordes en diferentes posiciones del mástil.
  4. Afinación abierta de Re (D-A-D-F#-A-D): Similar a la afinación abierta de Sol, pero en esta caso, las cuerdas se ajustan para formar un acorde de re mayor abierto cuando se tocan al aire. Es común en el blues, el folk y la técnica de slide.
  5. DADGAD (D-A-D-G-A-D): Esta afinación es especialmente popular en la música celta y fingerstyle. Facilita la ejecución de melodías y acordes específicos en estos estilos musicales.
  6. Afinación abierta de Do (C-G-C-G-C-E): Las cuerdas se ajustan para formar un acorde de do mayor abierto al tocarlas al aire. Es popular en el blues, slide y fingerstyle, permitiendo acordes abiertos y resonantes.

Cada una de estas afinaciones alternativas se relaciona con estilos musicales específicos, ya que ofrecen sonoridades y técnicas de ejecución características de esos géneros. Por ejemplo, las afinaciones abiertas son comunes en el blues y la música slide, ya que permiten tocar acordes y melodías con mayor facilidad utilizando un slide o capo.

Afinaciónes para la guitarra barítona

La guitarra barítona es un instrumento de cuerda similar a la guitarra eléctrica o acústica, pero con un tamaño mayor y un rango tonal más grave. La afinación de una guitarra barítona puede variar, pero aquí están algunas de las afinaciones más comunes:

  1. B-E-A-D-F#-B (si-mi-la-re-fa#-si): Esta es la afinación estándar de una guitarra barítona y está una cuarta justa más grave que la afinación estándar de la guitarra (E-A-D-G-B-E). Esta afinación proporciona un sonido más profundo y resonante, lo que la hace popular en géneros como el rock, el metal y el jazz.
  2. C-F-Bb-Eb-G-C (do-fa-sib-mib-sol-do): Esta afinación se encuentra una tercera menor más grave que la afinación estándar de la guitarra y es popular en la música de surf y en algunos estilos de música experimental. Esta afinación proporciona un rango tonal aún más amplio que la afinación en B y es ideal para aquellos

Afinación y ajuste de la guitara

Al cambiar la afinación de una guitarra, o bajo la tensión de las cuerdas varia, y por tanto la tensión a la que está sometido el instrumento. Es posible que al cambiar la afinación del instrumento – al igual que al cambiar el calibre de las cuerdas – se necesario realizar un ajuste de la guitarra, revisar la acción, la curvatura del diapasón y quizás ajustar el alma.

Afinación y calibre de cuerdas

En función de la afinación que se vaya a usar en un instumento se debe considerar que calibre se va a usar en el juego de cuerdas. Afinaciones más graves como Do Abierto van a ejercer menos tensión y es recomendable usar calibres más gruesos.

 

Los trastes en guitarras y bajos: función, tamaño y un poco de história

Los trastes en guitarras y bajos: función, tamaño y un poco de história

por | Jun 1, 2022 | Conociendo tu guitarra, Destacado, Partes y mantenimiento de la guitarra | 0 Comentarios

Los trastes son una parte esencial en nuestro instrumento. Los trastes están en contacto directo con el segmento de cuerda que vibra y hace sonar la guitarra o bajo. Debido a esto, los trastes son muy importantes en la entonación, la tocabilidad, el ajuste y las la sensaciones que transmite un instrumento. Los trastes realizan la función vital de transferir las vibraciones de las cuerdas al golpeador y el mástil de la guitarra, con lo que son esenciales en el tono.

Ya sea porque quieras comprar una nueva guitarra o bajo, vayas a reemplazar los trastes en un golpeador, o planeando el proyecto de construcción de un instrumento con trastes (guitarra, bajo, ukelele o similar) hay que tener en cuenta que tipo de trastes vamos elegir. Tenemos distintos parámetros a considerar, como los materiales y perfiles, pero lo más importante es tener claro el tamaño del traste.

En esta entrada, que me ha quedado un poco larga, cubrimos bastante terreno:
– Un poco de historia del traste
– Estructura y características del traste moderno
– Dimensiones de los trastes y como te afectan, ya seas guitarrista (, bajista,) o guitarrero

Vamos a ello.

El traste como innovación en la construcción de instrumentos.

Permitidme un poco de historia, ya sabéis que me gusta. Las evidencias de instrumentos de cuerda pinzada con trastes datan de hace más de 3.000 años, tal como se han visto en relieves de la antigua Suméria. Pero en instrumentos antiguos como el laúd, los trastes no eran metálicos, sino que estaban de hechos tripa. Estos se ataban mediante nudos al mástil y diapasón. Y lo más importante es que se trataba de trastes movibles, sin posición fija. O sea que el mismo músico podía ajustar en la posición deseada. Ello facilita la configuración de distintos temperamentos.

Vermeer, 1632–75, “Young Woman Playing a Guitar” of ca. 1670–72, oleo sobre tela , 53.0 × 46.3 cm, courtesia del online catalogue from the National Gallery, London. dominio publico. En el cuadro vemos una guitarra barroca, los trastes eran de tripa.

Guitarra romántica hecha en el taller escuela Torrelles i Isart 

A partir de las primeras guitarras románticas hechas en Viena, Austria por Johann Georg Stauffer (maestro de C.F. Martin antes que emigrara a los Estados Unidos de America) en la segunda mitad del S.XVIII se desarrolla la práctica de usar cuerdas entorchadas con hilo metálico. Ello permite que los instrumentos tengan mayor volumen y proyección, especialmente en las notas graves. De esta forma no hace falta usar cuerdas dobles, como en el Oud árabe o el Laúd. Pero estas cuerdas metálicas degradan o rompen con más facilidad los trastes de tripa. Y los fabricantes empiezan a usar trastes metálicos, hechos de alambre. Estos trastes se encuentran en posiciones fijas, encolados en ranuras del golpeador/diapasón situados con el sistema de temperamento igual que se monta en clavicémbalos y primeros pianos. Todos estos cambios aportan un nuevo tono y sensaciones que permiten ir configurando la guitarra moderna cuando Antonio de Torres y C.F. Martin evolucionarán la guitarra romántica en el S.XIX hacia los instrumentos que conocemos hoy: la guitarra clásica y la guitarra acústica.

 

En afinación musical, un temperamento es un sistema de afinación que compromete ligeramente los intervalos puros de entonación justa para cumplir con otros requisitos. Cuando cambiamos de clave, las frecuencias de las notas no siempre coinciden con las frecuencias de notas equivalentes en otras claves. En un instrumento como un violín o una trompeta el músico ajusta la nota con su oído musical a la nota exacta. Pero en pianos o instrumentos con trastes hay que tomar compromisos y decidirnos por una frecuencia u otra. El temperamento es lo que los italianos denominan "sistema temperato", haciendo analogía en la temperatura; en la disminución de algunos intervalos (más frio) y aumento de otros (más caliente) que un intervalo puro. Históricamente, el uso de la entonación justa (en clavicémbalos o laúdes), la afinación pitagórica y el temperamento de tono medio significaba que tales instrumentos podían sonar "afinados" en una tecla o en algunas teclas, pero luego tendrían más disonancia en otras teclas.

En la época de la Revolución Francesa se desarrolla el sistema de temperamento igual, que consiste en dividir la octava en doce semitonos cromáticos iguales. Su inconveniente principal es que todos los intervalos resultantes son "impuros" matemáticamente, pero este sistema permite cambiar de tonalidad fácilmente. Es el que se utiliza actualmente para afinar los instrumentos hoy en día.

 

Las dimensiones del traste en guitarras y bajos

El traste tiene 3 partes: La corona, El diente y las Barbas

El tamaño de un traste se define a partir de cuatro valores:

–           Altura de la corona: es la altura de la parte del traste que sobresale del diapasón.
–           Anchura de la corona: es el ancho del traste en la parte que sobresale por encima del diapasón
–           Altura del traste/diente: la altura del traste en la parte que va incrustada en la madera.
–           Anchura diente/diente: el ancho del diente.

Vamos a ver la importancia y relevancia de estas cuatro medidas:

El diente del traste.

Observa el extremo de un trozo de alambre de traste o borde del diapasón de una guitarra que no tiene binding. Los extremos de los trastes tienen forma de “T” mayúscula con la parte superior redondeada. La parte superior de la «T» es la corona del traste, y la pieza más pequeña debajo es el diente. En inglés al diente se le llama “tang”.

El diente encaja en las ranuras del diapasón de la guitarra y ancla el traste en su lugar. A lo largo de los dos lados del diente hay pequeños dientes de sierra que evita que el traste salga hacia fuera.  Las dimensiones del diente varían de un fabricante a otro. Además hay que tener en cuenta que algunos fabricantes trabajan con el sistema métrico y otros con el sistema imperial.

El grosor del diente afecta el ancho que deben tener las ranuras en el diapasón. tener las ranuras. Nada es estándar aquí, y varía de un proveedor a otro.

Hay que prestar mucha atención al grosor del diente del traste. Es necesario que tenga un ajuste perfecto en la ranura del traste. No puede quedar suelto porque se levantarían del golpeador. Debe estar suficientemente apretado para que permanezca en su lugar después de asentarse en el diapasón.

Pero tampoco puede quedar demasiado apretado.

Este proyecto de Ukelele eléctrico acabó en el fuego por usar una sierra demasiado estrecha para tallar los trastes. Los dientes hicieron presión arqueando el diapasón y al final el mástil. No usar alma tambien fue un error que no repetiré.

Si los dientes de los trastes están demasiado apretadas pueden forzar el mástil  arco hacia arriba: backbow. Esto puede causar zumbidos en los trastes (fret buzz) y otros problemas con el ajuste del instrumento. Uno de mis proyectos – un ukelele eléctrico – acabó como leña para el fuego por este mismo problema. El aprendizaje sale caro a veces.

Para ajustar el traste a las ranuras hay que tener en cuenta el grosor del diente y el grosor de la herramienta con la que haces el corte (sierra, disco de corte, o fresa ). Siempre es una buena idea hacer primero los cortes con tu herramienta en un trozo madera para sacrificar, y medirlos  con galgas de espesores antes de pedir cualquier cable de traste para un proyecto.

Si vas a sustituir los trastes en un mástil también debes medir los huecos antes de encargar o elegir los trastes de reemplazo. Hay fabricantes que proporcionan trastes especiales para trabajos de reparación cuyos dientes que son ligeramente más gruesos (una o dos décimas de milímetro) ya que al sacar el traste inevitablemente vamos a agrandar la ranura.

La altura del diente no tiene demasiado secreto, esta debe ser igual o menor que la profundidad de la ranura en el diapasón. Pero ojo, esto no es tan fácil, no hay que olvidar que en algunos instrumentos (guitarras acústicas, eléctricas, bajos) el golpeador es curvado. Y por tanto antes de instalase el traste debe estar pre-curvado siguiendo el radio adecuado o uno aproximado. Los trastes se pueden comprar pre-curvados (y los ajustas a la curvatura deseada a base de suaves martillazos al instalarlos) o usar una máquina de curvar trastes.

Si usas un disco de corte o una sierra de mano, es muy difícil hacer un corte preciso que siga el radio de curvatura del golpeador. Lo más normal es que el fondo de la hendidura sea recta y el golpeador curvado. Con lo que inevitablemente va a quedar un hueco debajo del traste. Lo ideal es que el diapasón se corte con una máquina de corte por control numérico (CNC – de lo que hablaremos largo y tendido en el futuro porque tengo una desde hace 9 meses !!! ) y tanto el radio como las ranuras de los trastes se corten con precisión (contacta en los comentarios si quieres uno a medida).

Pero lo normal es que el corte del traste tenga un pequeño exceso de profundidad y que sea plano. Esto no es deseable, pues el traste no tiene contacto completo con la madera y puede causar problemas de vibraciones, y en consecuencia en el tono del instrumento. Algunos luthieres resuelven el problema poniendo cola de madera debajo del traste en el momento de la instalación. La cola de madera no va a fijar el traste, pero va a cristalizar de forma que las vibraciones del traste se van a transmitir bien a la madera. El proceso es un poco cochino, y hay que eliminar el exceso de cola con un paño húmedo para que no queden chorretones… pero esto es el pan nuestro de cada día en el taller.

 

 

 

 

Como elegir el tamaño de los trastes para una guitarra 

La pregunta que abordamos ahora es, para un guitarrista (o bajista o… ukelelista??? …) para un músico que tamaño de traste elegir. Y, claro está, si bien el tamaño de diente es muy importante para el luthier, al músico solo le interesan las dimensiones de la corona. Y es que la corona afecta bastante al carácter, la tocabilidad, la entonación y comportamiento de un instrumento, e incluso en su durabilidad. Vamos a ello.

Tocabilidad:

La altura del traste es probablemente lo más importante a considerar desde el punto de vista de la tocabilidad y la comodidad. Los trastes más bajos generalmente requieren un poco más de esfuerzo para tocar y doblar (arrastrar o hacer bendings) las cuerdas que en los trastes más altos. Esto se debe a que con trastes bajos que las yemas de los dedos entran más en contacto con el diapasón que los con trastes altos. Esto genera más resistencia y fricción en el diapasón mientras tocas.

Por otro lado, los trastes más altos ayudarán a mantener las yemas de los dedos fuera de la superficie del diapasón y reducirán la fricción y la resistencia mientras tocas. Esta es una de las razones por las que muchos shredders  prefieren los trastes tipo «jumbo» (más grandes). 

Escalopado

Yngwie Malmsteen, santo patrón de los guitarristas shredders, llevó al extremo el efecto de los trastes altos haciendo escalopar (tallar un surco en la madera del diapasón entre traste y traste) para que sus dedos nunca tocaran la madera del diapasón, hacer menos fuerza en sus digitaciones, bendings y vibratos.   

Mástil escalopado de una stratocaster Yngwie signature.

Trastes bajos

La desventaja es que los trastes altos pueden sentirse grumosos y llenos de baches debajo de los dedos mientras te mueves por el diapasón. Muchos músicos prefieren la sensación más suave de los trastes inferiores. De hecho, esta es la razón por la que Gibson experimentó con lo que llamaron la «maravilla sin trastes» en la década de 1970. Algunas de sus guitarras presentaban trastes muy bajos y anchos. Esto le dio a los diapasones de estas guitarras una sensación muy suave y «furtiva». A algunos guitarristas les encantó; otros lo odiaban.

Trastes en bajos.

Los bajos eléctricos tienden a usar trastes grandes para contrarrestar el desgaste de los trastes causado por sus cuerdas más pesadas. Sin embargo, se sabe que algunos músicos tocan sus bajos con trastes muy bajos. Esto le da una sensación muy suave, casi sin trastes, mientras mantiene la entonación precisa de un bajo con trastes.

Durabilidad

La durabilidad tiene mucho que ver con los materiales de los que están hechos los trastes. Aquí, en general obtienes lo que pagas. No esperes un alambre de calidad que dure en un mástil hecho en china o en indonesia que cuesta una miseria. Pero el tamaño de los trastes también influye. Los trastes más anchos generalmente durarán más que los estrechos. Esto se debe a que los trastes más anchos tienen una superficie más grande para que las cuerdas se apoyen que los trastes más estrechos, lo que reduce el desgaste. Además, debido a que los trastes más altos ofrecen menos resistencia que los trastes más bajos, algunos músicos tocarán con un toque más ligero en los trastes altos. Esto también ayuda a ralentizar el desgaste de los trastes.

Finalmente, los trastes altos tienen más espacio para rebajarse y volver a nivelarse cuando los trastes se desgastan. Los trastes jumbo en la mayoría de las guitarras se pueden volver a nivelar una vez, o tal vez incluso dos veces antes de que la guitarra tenga que volver a trastearse por completo.

Diseñador de diapasones

Esta herramienta software as a service (Fretboard Generator), que he desarrollado, os permite diseñar vuestro diapasón. La herramienta os calcula las posiciones de los trastes para una escala o un diapasón en abanico (multiescala), permite añadir la compensación al puente y calcula la posición de las cuerdas (dado un cordaje con un calibre especifico).

Fretboard Generator Diseñador de diapasones para instrumentos de cuerda pinzada. (c)Marc Alier 2022 https://Aprendizdeluthier.com/fretboard_generator

!Unidades en Milímetros
1Nombre Instrumento y Escala(s)
2Dimensiones del diapasón
Cejuela, Selleta, bordes y entonación
2Dimensiones del diapasón
Cuerdas y compensación por calibre en cejuela y selleta
Me doy por informado y acepto que Fret Generator se proporciona sin garantia alguna, los resultados pueden contener errores de los que el proveedor del software no se hace responsable.
Cableado de la Fender Stratocaster. Esquemas y solución de problemas.

Cableado de la Fender Stratocaster. Esquemas y solución de problemas.

por | Dic 4, 2020 | Como hacer una guitarra eléctrica, Destacado, DIY, Electrónica de la guitarra, Fender, Guitarra Eléctrica, Partes y mantenimiento de la guitarra | 20 Comentarios

La Fender Stratocaster fue la primera guitarra eléctrica de producción en serie que incorporó tres pastillas. Originalmente la Strato venia con un Switch – selector- de 3 posiciones, pero pronto los guitarristas descubrieron que si bloqueaban la palanca del switch en las posiciones intermedias usando un palillo obtenían 2 sonidos adicionales, combinando la pastilla del medio con una de las otras dos.

Por ello Fender empezó a montar selectores de 5 posiciones, y adicionalmente se decidió invertir la polaridad de la pastilla del centro, de modo que al combinar esta pastilla con una de las otras dos se conseguía una especie de humbucker virtual.

Internet está lleno de esquemas y diagramas que reproducen el esquema de cableado de la Stratocaster. En este articulo, además de aportar dos diagramas – cada uno con un tipo de switch distinto-, queremos analizar este esquema. Comprendiendo bien que hace cada uno de los componentes y las conexiones, podemos resolver problemas e inventar modificaciones. Vamos a ello.

Esquema del cableado (wiring) estándar de la Fender Stratocaster ( switch Fender)

Esquema del cableado (wiring) estándar de la Fender Stratocaster ( switch en linea)

El cableado de la Strato tiene dos circuitos: Uno de volumen en rojo que lleva la señal al jack de salida. Y uno de tono en verde que filtra frecuencias agudas hacia tierra. El selector (switch) determina qué pastilla o pastillas se conectan a cada circuito.

Veamos con un poco de detalle los componentes que nos encontramos:

Las pastillas.

Las pastillas single-coil tienen un diseño bastante sencillo. un imán o imanes, una bobina de hilo de cobre y una base para evitar que la bobina se mueva o se). Básicamente, el imán (o los imanes) «proyecta» un campo magnético, las cuerdas de metal «perturban» ese campo y, como resultado, la bobina induce una pequeña corriente.

La fuerza de la corriente inducida depende de varias cosas, incluida la fuerza del campo magnético (medido en Gauss), el grosor del cable del que está hecha la bobina (es decir, el calibre del cable) y la longitud de todo el cable. Una de las medidas que nos suelen dar es la resistencia de la bobina normalmente entre 5 y 10 K Ohm.

De la bobina salen dos cables uno corresponde a la entrada a la bobina y el otro a la salida de la bobina. Normalmente la salida de la bobina se conecta a la señal de salida y la otra otro que va a tierra o masa. Aunque en cableados más exóticos esto puede variar, por ejemplo para conectar 2 pastillas en serie o para cambiar pastillas de fase.

En las pastillas single-coil de la Stratocaster el diseño usa 6 polos magnéticos, uno debajo de cada cuerda.

La única variante significativa que hay en las pastillas está en función de la orientación de los imanes (Norte arriba o Sur arriba). Conectando en paralelo (por ejemplo en las posiciones 2 y 4 de una Strato) tenemos dos pastillas desfasadas y como sucede en las humbuckers algunas frecuencias – como el indeseado HUM – se cancelan. Podemos saber fácilmente si dos pastillas tienen los imanes puestos igual o no: si los imanes se repelen están en la misma posición, si se atraen tienen polaridad inversa.

El Switch

El selector o switch es el componente electrónico que permite en la guitarra eléctrica seleccionar las pastillas que envían la señal al amplificador. En este articulo explicamos en detalle cual es el comportamiento de los dos tipos de switch que podemos encontrar en una Stratocaster: el switch clásico Fender y los switch modernos en línea.

A igual calidad de componentes prefiero un switch en línea porqué me parece más claro como está dispuesto. En cualquier caso el switch no afecta al tono de la guitarra, así que pon el que prefieras pero no compres el más barato que veas en aliexpress… No, no lo compres ahí … estás avisado.

Potenciómetros

El esquema usa un potenciómetro (pote) para el volumen y dos potes para el tono. El pote de volumen debe ser de Audio o Logaritmico. Los potes de tono pueden ser de Audio (logarítmicos) o Lineales. La mayoría de las guitarras usan potes de Audio para todo, pero el pote lineal es más progresivo al girar. Es cuestión de gustos. Lo que tienes que tener claro es que girados al máximo tanto LOG como LIN van a sonar exactamente igual.

Es importante usar potenciómetros de la misma resistencia. Tradicionalmente se usan potes de 250K Ohm, pero con pastillas con mucha salida a veces se montan de 500 K Ohm. La idea es que a cuanta más resistencia tengan los potes más aguda va a sonar la guitarra, hay gente que monta potes de 1K Ohm para que suene bien estridente o para compensar pastillas con poca pegada en los agudos.

En este articulo hablamos más de potes y cómo usarlos.

El condensador.

El condensador colocado en paralelo entre la señal y la tierra (o masa) va a permitir que se filtren únicamente las frecuencias altas, por eso se usa en el circuito de tono. Originalmente las Stratos llevaban un condensador de .047 µF. Pero en las Stratos modernas se suele usar mas el de .022 µF, menos grave. Es cuestión de gustos.

Encontrareis debates acerca de cual es el mejor material para el condensador. Personalmente uso Orange Drop porqué quedan chulos y suenan bien.

El Jack de salida.

El Jack de salida es la última pieza del conjunto. La señal se conecta a la patita exterior y la masa a la patita interior.

La tierra o masa.

La tierra o masa en el circuito se debe conectar al puente, de forma que el guitarrista al tocar el puente o las cuerdas va a hacer de tierra. Todas las conexiones del circuito que van a tierra deben estar conectadas entre si. Pero hay que tener cuidado que no se formen bucles en el circuito de tierra, porqué puede dar lugar a ruidos parasitarios… y ya sabemos que una Strato no necesita más de eso.

Si lo deseas puedes apantallar el interior de la guitarra con cinta adhesiva de aluminio o cobre, o pintura especial para ello. En cualquier caso no olvides conectar el apantallado al circuito de tierra, usa un tornillo pequeño para hacer la conexión.

¿Qué cables usar para cableado de guitarra eléctrica?

Recomiendo usar cables del calibre 22 (o 22 AWG American Wire Gauge), son cables de 0’64mm de diámetro y un área de 0’3mm². Usa cables de calidad, por ejemplo estos cables van muy  bien. Usa cables de distintos colores para identificar que cable va donde. Una vez empiezas a poner cables es fácil hacerse un lio. No uses cables baratos.

Herramientas de trabajo:

Como mínimo vas a necesitar un soldador, una base donde dejar el soldador con una esponja húmeda en la que ir limpiando la punta y estaño para soldar.

Es interesante disponer de alicates de pelar cables, y si tienes mala vista como yo, una lupa y un lugar de trabajo bien iluminado.

A no ser que tengas tres manos te va a ser muy útil una base de soldado con brazos flexibles. Es realmente útil para mantener a los puñeteros cables en su sitio.

Finalmente, un tester multímetro te va a permitir resolver problemas.

Buenas prácticas para soldar el cableado de la guitarra electrica.

La Strato es la guitarra más fácil para trabajar la electrónica porqué casi todo va soldado en el guardapuas (pickguard). Muchos proveedores venden guardapuas ya cableados, y sólo tienes que soldar la conexión de la masa al puente y la conexión al Jack de salida.

No obstante aquí tienes unos cuantos consejos:

Corta los cables de manera que tengas holgura para trabajar, pero que luego no sobre demasiado cable.

Pela la cantidad justa de cable, no quieres que sobre cable y se hagan cortocircuitos.

Haz un pequeño gancho con la punta pelada del cable, así podrás sujetar mejor el cable a los huecos de conexión del switch y potes.

No calientes el estaño directamente. Calienta siempre el componente y acerca el estaño a éste. Ten paciencia y usa mascarilla, no es bueno respirar los vapores del estaño. Espera a que el estaño se enfríe antes de dejar de sujetar el cable.

La parte trasera de los potenciómetros está recubierta de estaño, se funde ligeramente al calentarlo con el soldador y así puedes enganchar el cable o el condensador.

Cuidado al soldar los condensadores. El calor del soldador puede quemar el condensador. Para evitarlo usa una pinza de cocodrilo con punta metálica para que absorba parte del calor.

Primeras comprobaciones.

Para comprobar si la placa está bien soldada haz lo siguiente:

Conecta la placa al Jack y este a un amplificador ( a poco volumen… bueno, a tu gusto)

Prueba las pastillas:

Pon el selector en la posición 1. Volumen y Tonos a tope. Toca con la punta de un destornillador cada pastilla. Al tocar la pastilla del mástil debería sonar un “toc” fuerte y con cuerpo. Al tocar las otras dos pastillas es posible que suene un poco de estática, al conectarte con la masa, pero nada más. Repite la operación para cada posición del selector. Comprueba como cambia el sonido al operar volumen y tonos.

Resolución de problemas.

Problema: No suena nada. Es un problema frecuente, cuando conectas el Jack el amplificador se queda callado… no suena ni estática. La causa es clara: en algún lugar la señal se conecta al circuito de tierra ( o has soldado señal y tierra al revés).

Solución: Usa el multímetro para identificar en que parte se da la fuga a tierra. Debes usar la función CONTINUIDAD (CONT) en el multímetro. El aparato va a pitar cuando hay conectividad entre las varillas roja y negra.

Problema: el circuito no hace lo que se supone (suenan todas las pastillas a la vez, una pastilla no suena, el tono no va… )

Solución: Analiza el esquema del cableado, identifica que es lo que tendría que suceder (que partes tendrían que estar conectadas a que partes y a que partes no tendrían que estar conectadas) y prueba con el multímetro. Es muy pesado, pero es la única manera.

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Conociendo el selector o switch de 5 posiciones de la Fender Stratocaster

Conociendo el selector o switch de 5 posiciones de la Fender Stratocaster

El selector o switch es el componente electrónico que permite en la guitarra eléctrica seleccionar las pastillas que envían la señal al amplificador. En su esencia un switch es un interruptor con varias posiciones que abre o cierra circuitos según lo hayamos cableado. 

Podemos encontrar en internet, revistas y libros diagramas  que explican como cablear pastillas, potes y selectores. En estos diagramas vas a ver un dibujo del switch y sabrás que tienes que soldar este cable en esta patita y ese cable en esa patita. Sin que tengas ni idea de qué estás haciendo. 

Pero si quieres ser capaz de crear tus propias modificaciones (o Mods) a tu guitarra, hacer reparaciones y apaños – que a veces toca – hay que entender que está haciendo exactamente el switch.