Blog acerca de la guitarra, guitarra eléctrica e instrumentos de cuerda pinzada, su diseño, ajustes, construcción y mantenimiento.

Aprendiz de Luthier 

Cómo ajustar la entonación de una guitarra eléctrica(quintado/octavado)

Cómo ajustar la entonación de una guitarra eléctrica(quintado/octavado)

Todo buen ajuste de una guitarra debe finalizar con un ajuste de la entonación (octavado o quintado) de la guitarra. El propósito de ajustar la entonación de cada cuerda es asegurarnos que obtendremos la nota correcta en cada traste del golpeador.

Los trastes están colocados en el diapasón de forma que al pulsar sobre ellos produzcan variaciones de afinación en intervalos de un semitono. (Salvo en escalas exóticas) Pero esta colocación es aproximada, acorde a una heurística que permite su fabricación como explicamos en el articulo sobre «Como calcular la posición de los trastes en el diapasón».

En todos los casos, tanto en guitarras acústicas como en guitarras eléctricas, la posición del puente se debe compensar unos milímetros. Esta compensación es distinta para cada cuerda. Si no hacemos una compensación correcta, los trastes más cercanos al puente son los que van a estar más desafinados.

¿Que factores afectan a la entonación de la guitarra?

En un instrumento Platónico, perfecto, no deberíamos preocuparnos por la entonación. Pero en los instrumentos de verdad debemos considerar los siguientes aspectos que afectan a la entonación de nuestro instrumento. Cada vez que estos aspectos sufren un cambio debemos ajustar de nuevo la entonación.

– La acción de las cuerdas sobre el golpeador. Al pulsar las cuerdas producimos un triangulo rectangulo entre la altura de la selleta respecto al diapasón (determinada por la acción), la distancia del traste a la selleta y la cuerda, que hace de hipotenusa. La diferencia entre la longitud de la cuerda pulsada y la distancia del traste a la selleta se hace más grande a medida que nos acercamos al puente. Y aumenta o se reduce cuando la altura de la selleta – que determina la acción varía.  Por ello cuando, ajustamos   la acción, hay que revisar la entonación siempre.

La longitud de la cuerda al pulsar el traste no es igual a la distancia del traste a la silleta. Dado que la silleta se encuentra elevada (acción) se forma un triangulo rectángulo en el que la sección de la cuerda es la hipotenusa.

Curvatura del mástil. El mástil, sometido a la tensión de las cuerdas – y su variación en los casos de guitarras con trémolos – cambia su curvatura cediendo o tensando en función de cambios en la humedad y la temperatura a que está sometida la guitarra. Hay guitarristas que quieren que su diapasón esté perfectamente rectos, otros que prefieren un poco de convexidad para mitigar trasteos u otros motivos. Nadie lo quiere cóncavo. En cualquier caso, si varia la curvatura del mástil la entonación se ve afectada.

Calibre de las cuerdas. El calibre de las cuerdas afecta y múcho, a la entonación de cada cuerda y del instrumento en general. Al poner un juego de cuerdas de distinto grosor, la tensión de las cuerdas una vez hemos afinado cambia y cambia la curvatura del mástil. Por otra parte, cada cuerda tiene un grosor y una construcción especifica. Las cuerdas entorchadas no se doblan igual que las cuerdas metálicas sencillas, esta diferencia en el doblado y el grosor de cada cuerda especifica afecta sutilmente a la geometría del triangulo. Por ello debemos compensar la entonación de cada cuerda por separado.

¿Cuándo debo verificar la entonación de la guitarra?

Vale la pena verificar la entonación (quintado/octavado) de la guitarra siempre que cambiamos cuerdas, sobretodo si cambiamos de calibre, marca o material de estas. También hay que comprobarlo si la humedad o la temperatura ambiente cambia notablemente. Por ejemplo, si cambia de estación o si estamos de gira y nos movemos de zona.

¿Cómo ajustar la entonación de cada cuerda en una guitarra eléctrica?

En las guitarras eléctricas las silletas del puente se pueden mover, acercándolas o alejándolas unos milímetros. De esta forma acortamos o alargamos la longitud de la sección de la cuerda que vibra, ajustando la compensación que nos permite entonar correctamente el instrumento. Esto también es cierto para la mayoria de bajos eléctricos.

Antes de ajustar la entonación debemos haber ajustado la curvatura del mástil, la acción y tener la guitarra afinada.

Herramientas:

  • Vamos a necesitar un afinador, ya sea un pedal de afinación, un afinador de pala o un app de afinación en tu smartphone.
  • En función del puente de tu guitarra vas a necesitar un destornillador (para puentes de stratocaster, telecaster y tune o’matic ) o una llave Allen específica si tienes que ajustar un trémolo tipo Floyd Rose.

¿Cómo comprobar si una cuerda está bien entonada/quintada/octavada?

1- Coge la guitarra como si fueras a tocar. La gravedad tiene un efecto sobre las cuerdas y estas se comportan de forma distinta cuando la guitarra está plana sobre el banco de trabajo.

2- Comprueba que la cuerda está afinada tocando la cuerda al aire o tocando el armónico en el traste 12. Afínala bien si es necesario.

3- Pulsa en el traste 12 y toca la cuerda de la misma forma que la tocaste al aire. La nota debería ser exactamente una octava más aguda que la nota de la cuerda tocada al aire.

Ahora pueden haber pasado 3 cosas:

  • La nota que obtenemos está afinada. En este caso esta cuerda está correctamente entonada. No hay que hacer nada.
  • La nota que obtenemos está desafinada, ligeramente aguda. Vamos a tener que mover la silleta para ajustar la entonación.
  • La nota que obtenemos está desafinada, ligeramente grave. Vamos a tener la silleta para ajustar la entonación.

Moviendo la silleta para ajustar la entonación.

  • Antes de mover la silleta vamos a aflojar ligeramente la cuerda para que la silleta se mueva libremente sin hacer demasiada fuerza.
  • Si la cuerda en el traste 12 sonaba aguda vamos a mover la silleta para que se aleje un poco más de la cejuela; alargando la sección de la cuerda hasta el traste 12. Alargando la sección haremos el tono más grave.
  • Si la cuerda en el traste 12 sonaba grave vamos a mover la silleta para que se cerque un poco a la cejuela; acortando la sección de la cuerda hasta el traste 12. Acortando la sección haremos el tono más agudo.

Ahora hay que afinar la cuerda de nuevo, y volver a comprobar la afinación del traste 12. Y repetir, moviendo ligeramente la silleta hasta que la entonación quede perfecta.  Se trata de un proceso lento que requiere paciencia, pero relativamente sencillo.

 

Cómo calcular la posición de los trastes en el diapasón

Cómo calcular la posición de los trastes en el diapasón

 

En este articulo vamos a ver cómo calcular la posición de los trastes en el diapasón, y además aportamos una calculadora que podéis utilizar para calcular la posición de cada traste en función de la longitud de escala en milímetros.

Esta herramienta de cálculo nos va a servir para cualquier tipo de instrumento de cuerda con trastes: guitarra, guitarra eléctrica, bajo, ukelele, charango, laúd, etc.

La posición del traste.

Los trastes en el diapasón (o golpeador) se colocan de forma que las notas que obtenemos al pulsar en dos trastes consecutivos tengan siempre un semitono de diferencia entre ellos.

Recordemos que un semitono es un intervalo que corresponde a la doceava parte de una octava. La octava es el intervalo de ocho grados entre dos notas de la escala musical. La octava teórica es el intervalo entre dos notas cuando hay una relación de 2 a 1 entre sus frecuencias.

En el caso de los instrumentos de cuerda, podemos considerar que la octava es el intervalo que obtenemos entre la nota que da una cuerda tocada al aire y la misma cuerda dividida por la mitad (en el traste 12).

¿Cómo se calculaban las posiciones de los trastes históricamente?

Divisor proporcional

La técnica histórica se llama la regla del 18. La posición del primer traste se encuentra a una distancia de la cejuela igual a la escala dividida por 18. Usando una herramienta de dibujo llamada divisor proporcional  se puede hacer esta división de forma mecánica, con precisión y sin necesidad de realizar cálculos. Recordemos que las calculadoras de bolsillo modernas no se inventaron hasta los años 70 del siglo XX.

Pero esto sólo nos permite calcular la posición del primer traste. ¿Verdad? Bueno, el truco consiste en volver a aplicar el cálculo tomando como escala la distancia desde el primer traste hasta el puente y dividirla de nuevo por 18 para obtener la posición del siguiente traste.

Por ejemplo, para una escala de 640 mm (Telecaster y Stratocaster):

Longitud Escala = 640 Distancia Traste 1 = Escala / 18 = 640 / 18 = 35’555555 Distancia Traste 2 = Distancia traste 1 + ((Longitud Escala – Distancia Traste 1) / 18 )= 3’5555555+ ((640 – 35’555555 ) / 18)

En este cálculo llamamos a la 18 la “constante de temperamento”.

Y así sucesivamente.

Pero 18 es un número aproximado y no da resultados muy precios.

Curiosamente, la técnica histórica da buenos resultados para las cuerdas de intestinos o nylon, ya que el pequeño error agrega automáticamente una compensación a la colocación de puentes fijos. Actualmente la compensación del puente se hace moviendo la posición del puente para que la longitud real de la escala sea un poco más larga que la longitud nominal.

Cómo se calculan las posiciones de los trastes en la actualidad.

La invención de la calculadora de bolsillo y posteriormente de las apps nos permite utilizar hoy en día una constante mas precisa: 17.817..

Aplicando los mismos cálculos que en el apartado anterior pero usando el 17.817 como factor de división, obtenemos el traste 12 (octava) a exactamente la mitad de la longitud de la escala. Y sabemos por la física de las cuerdas vibratorias que reducir a la mitad la longitud de la cuerda vibrante de una cuerda teóricamente perfecta duplica la frecuencia. Con lo que la entonación del instrumento es optima. (Hay otros factores que contribuyen a la exactitud de la entonación de un instrumento como la acción de las cuerdas y la compensación del puente. )

¿Qué constante deberías usar? A menos que este construyendo o reparando instrumentos históricos, usa la constante de temperamento igual de 17.817. Es el estándar actualmente aceptado.

Gran parte de la información de este articulo proviene de la web de la web de Litutaio Motola 

 

Calculadora de posición de trastes

Esta calculadora te permite calcular la posición de los trastes en el diapasón a partir de la cejuela

Acabados para la guitarra eléctrica. Nitrocelulosa vs poliuretano.

Acabados para la guitarra eléctrica. Nitrocelulosa vs poliuretano.

Empezamos una serie de artículos acerca del acabado (barniz, laca o pintura) para guitarras. El primer tema que quiero abordar es el tipo de pinturas, lacas o barnices que podemos encontrar para hacer el acabado de una guitarra. Este tema es interesante tanto para guitarristas que quieren elegir una guitarra, como para aprendices de luthier que quieren dar el mejor acabado posible a sus proyectos.

Existen múltiples formas de dar un acabado a una guitarra eléctrica de cuerpo sólido. Al fin y al cabo se trata de dos pedazos de madera encolados o atornillados, lo importante es proteger la madera. Una vez hice una strato acabada con un soplete para darle un buen tostado y unas capas de aceite de linaza. ¡Quedó estupenda!

El acabado inicial de esta stratocaster quedó desastroso, es lo que pasa cuando uno está aprendiendo. Pero decidimos darle un decapado y quemarla con un soplete. Luego lijamos bien y le dimos unas capas de aceite de linaza para proteger la madera y quedó así de chula. No hay nada escrito.

Hay otras opciones como el aceite de barnizado tru-oil – un aceite que se usa para culatas de rifles que deja un acabado translúcido un poco ámbar y muy brillante fácil de aplicar sin spray -, el shellac o goma-laca, y barnices acrílicos como los que usó Fender en algunos colores para Stratocaster y Telecaster en los años 50. Pese a que los barnices al agua, se suelen usar más en guitarras españolas y acústicas. Las dos principales opciones para dar acabado a guitarras eléctricas son la Nitrocelulosa y el Poliuretano. Ambas tienen sus pros y sus contras. He experimentado con ambas y he formado mi preferencia personal, pero antes veamos cuales son los pros y los contras de estas dos opciones.

El acabado en nitrocelulosa.

En los años 50, los pioneros de la guitarra eléctrica de cuerpo sólido, Fender y Gibson adoptaron las lacas de nitrocelulosa como el principal acabado para sus guitarras. Si bien Fender usó en algunos colores en acrílico, la mayoría de las guitarras de los 50’s y 60’s tanto en colores como acabados translúcidos eran de nitro.

Las lacas de nitrocelulosa fueron desarrolladas por Dupont originalmente para automóviles. La nitrocelulosa se compone de sustancias de origen vegetal como el algodón, y un mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico. El elemento de nitrocelulosa sirve como agente aglutinante, que luego se mezcla con disolvente para permitir un acabado por pulverización convencional. El solvente usado es acetona; Una sustancia altamente inflamable que finalmente forma la laca brillante.

Un acabado de guitarra de nitrocelulosa se aplica varias veces durante varios días, y cada capa se funde esencialmente con la anterior. Este proceso elimina la necesidad de lijar entre capas. Después de la aplicación completa, los químicos solventes se dejan secar completamente; dejando una textura seca similar a la resina. Luego  se lija y pule hasta lograr un acabado brillante.

Ventajas de la nitrocelulosa

La laca de nitrocelulosa tiene diversas ventajas como acabado para guitarras eléctricas.

  • Brillo: El acabado en nitrocelulosa permite un acabado muy brillante, en comparación con acabados acrílicos normalmente usados en guitarras españolas y acústicas.
  • La madera respira y vibra: el nitro permite obtener una capa de acabado muy fina que permite una mejor vibración de la madera. Además se considera que el acabado nitro es más poroso que el de poliuretano y ello deja “respirar a la madera”.
  • Mejora con el tiempo: la laca de nitrocelulosa no se seca nunca. El disolvente se va evaporando y la laca va curando con el tiempo. Cuando se examina hoy a muchos de los acabados en guitarras Fender de los años 50 o principios de los años 60 Fender, el acabado es a menudo extremadamente delgado y casi fusionado con la madera. Guitarristas como Joe Bonamassa prefieren tocar guitarras de esa época, porqué con el tiempo suenan cada vez mejor.
  • Puede cubrir capas de pintura acrílica. Si eres un artista puedes hacer tus diseños con colores acrílicos y cubrirlos con unas capas de nitro translúcido para darle protección y brillo.

En este proyecto de Telecaster mi hermana, la artista Marta Forment ,hizo un diseño en acrílico que cubierto con una capa de nitro quedó chulisimo.

Por ello este acabado es muy valorado por algunos guitarristas y guitarreros (luthieres).

Desventajas de la nitrocelulosa.

Por supuesto el Nitro no es perfecto, tiene una serie de desventajas que hay que tener en cuenta:

  • Contaminación. La nitrocelulosa – compuesto que tiene muchísimas otras aplicaciones que el acabado de guitarras, como por ejemplo el celuloide con el que se hacen las películas de cine – genera residuos tóxicos que pueden acabar en ríos. Por ello en la actualidad existen controles ambientales en el uso y producción de lacas de nitrocelulosa. De hecho las lacas nitro modernas han variado la composición precisamente para cumplir con estas normativas.
  • Amarilleo. La Stratocaster de 1968 en Olympic White (blanco Olímpico) que tocó Jimmy Hendrix en Woodstock, era amarilla. La capa translúcida nitro que daba el brillo a la Strato de Jimmy amarilleaba y le daba ese color característico.
    Si queréis que vuestra guitarra blanca parezca una nevera mejor que no lleva nitro. Fender utilizó en algunos modelos pinturas acrílicas porque eran más resistentes al amarilleo y no se agrietaban como los acabados nitrocelulosa. Los acabados nitro, sin embargo, tenían un brillo mucho más intenso.
La fender stratocaster de Jimmy hendrix en olympic white, era un poco amarilla

La fender stratocaster de Jimmy Hendrix en olympic white, era un poco amarilla.

  • Cuarteado. El acabado nitro se puede agrietar con el tiempo, especialmente si se expone a cambios de temperatura; la madera se dilata y contrae causando ese efecto agrietado.

El acabado Nitro con el tiempo puede quedar dañado, o se agrieta. Para mi gusto queda precioso.

  • Dura menos. En comparación con el poliuretano que es durable y muy resistente el acabado nitro es mucho más delicado. Las guitarras acabadas con nitro con el uso y abuso dan señales del cariño que han recibido. Vienen a la mente las Stratos de Steve Ray Vaughan o de Philip Sayce. Por otra parte los hay que intentan reproducir artificialmente ese aspecto cascado haciendo relics.
  • Puedes hacer rélic. Si quieres hacer un relic, mejor hazlo sobre un acabado nitro. El poliuretano es demasiado duro y los resultados no te van a gustar.

Acabado en poliuretano

Hoy en día la mayoría de las guitarras producidas industrialmente vienen en acabado con poliuretano, tanto en guitarras económicas como en guitarras de alta gama.

El poliuretano no genera los problemas ambientales que tiene el Nitro y es más seguro en su uso. El poliuretano se basan en una resina sintética, no quedan solventes después de su aplicación a una superficie; endureciendo por completo. Esto significa que no son necesarias varias capas de poliuretano, a diferencia de los acabados de nitro que requieren muchas capas. Por lo tanto, los acabados de guitarra poli son mucho más fáciles de usar y más rápidos de aplicar.

El acabado en poliuretano es mucho más grueso y resistente que la nitrocelulosa, con un aspecto aún más brillante. Los acabados en poli pueden permanecer brillantes incluso después de décadas de uso, y no quedan mate o se desgastan en las áreas de roce. La resistencia del poliuretano lo hace más resistente a las grietas.

Pero debido a esto, algunos creen que las guitarras con este acabado suenan algo castradas y menos resonantes acústicamente, con menos sustain. Ciertamente cuando una guitarra está lacada con poliuretano es absolutamente indiferente con que madera se haya construido, pues cualquier cualidad tonal que pueda tener la madera el poli se la va a cargar.

Los acabados poli pueden permanecer brillantes incluso después de décadas de uso. Si quieres que tu instrumento se vea nuevo para siempre, entonces un acabado poli es superior a la laca nitro cada día de la semana.

Mis preferencias

Si vas a montar una factoría de guitarras en Vietnam o en Indonesia yo os recomendaría usar poliuretano, sin duda.

Pero para un aprendiz de luthier, e incluso un luthier experimentado, creo que es mejor opción usar Nitro por los motivos que hemos dicho antes: Por un un acabado más fino que permite vibrar a la madera con sus cualidades tonales y mejor sustain. Porqué la guitarra mejora el sonido con el tiempo.

Y si con el tiempo las guitarras acabadas con nitro amarillean, se agrietan y descarcajan ¡mucho mejor! Quien quiera una guitarra siempre perfecta y brillante, siempre puede comprar una guitarra producida en masa en la tienda de su barrio. Las guitarras me gustan con carácter.

 

Conociendo el selector o switch de 5 posiciones de la Fender Stratocaster

Conociendo el selector o switch de 5 posiciones de la Fender Stratocaster

 

El selector o switch es el componente electrónico que permite en la guitarra eléctrica seleccionar las pastillas que envían la señal al amplificador. En su esencia un switch es un interruptor con varias posiciones que abre o cierra circuitos según lo hayamos cableado. 

Podemos encontrar en internet, revistas y libros diagramas  que explican como cablear pastillas, potes y selectores. En estos diagramas vas a ver un dibujo del switch y sabrás que tienes que soldar este cable en esta patita y ese cable en esa patita. Sin que tengas ni idea de qué estás haciendo. 

Pero si quieres ser capaz de crear tus propias modificaciones (o Mods) a tu guitarra, hacer reparaciones y apaños – que a veces toca – hay que entender que está haciendo exactamente el switch. 

El selector o switch de la Stratocaster y Telecaster

  Conocemos el switch de la Fender Stratocaster como un selector de 5 posiciones. 

¿Verdad? 

Pues no. En realidad es un selector de 3 posiciones que actúa en dos grupos  de 3 vías de conexión, adaptado a 5 posiciones.

Un poco de la historia lo dejará más claro … 

La historia del selector de 5 posiciones de la Fender Stratocaster.

El selector original de la Fender Stratocaster en los años 50s era el mismo que el de la Telecaster. Sólo a seleccionaba la pastilla del mástil, ella del medio o la del puente. !Sólo 3 sonidos en una Strato!

Pero, el diseño de este selector causa que cuando la palanca  se mueve de una posición a la siguiente, se realiza el siguiente contacto antes de que se rompa el contacto anterior. Los guitarristas más pillastres ( como un tal Jimmy Hendrix que se  fumaba hierbas del huerto de su abuela) descubrieron que si bloqueaban con una cerilla la palanca entre las posiciones 1 y 2 o 2 y 3 se conseguía mezclar en paralelo las pastillas implicadas. 

Y,  lo que es más importante, ¡sonaba bien! Se trataba del clásico sonido Strato. Se convirtió en algo común. Todos los  guitarristas usaban cerillas para bloquear la palanca o lijaban muescas en el selector para que la palanca se quedara allí fija. La práctica fue tan generalizada que en los 70s Fender adoptó esta modificación popular en su selector. Convirtiéndose así en lo que ahora usamos y llamamos un interruptor de 5 posiciones, pero es, de hecho, un interruptor de 3. Lo que hace que entender cómo funciona sea algo lioso.

Así pues, el selector de la Telecaster de 3 vías y el de la Stratocaster de 5 vías son, en esencia, el mismo selector. 

Tipos de selector para  Stratos y Teles: Fender y Import.

En nuestras Strato, Teles y clones podemos encontrar dos tipos de selector. Por una parte está el selector Fender Original. 

Se trata de un diseño semicircular de los años 50. Los conectores (o patillas) se distribuyen a ambos lados del conector dejando la mecánica expuesta en el centro. 

Personalmente no me gusta trabajar con él. Su diseño abierto hace que sea posible que al soldar cables te caiga una gota de estaño justo en el centro, donde está la palanca. Esa gota de estaño no hay quien la elimine y genera todo tipo de malos contactos y corto circuitos que arruinan el selector. A mí me ha pasado y no voy a volver a usarlo, a no ser que tenga que hacer alguna reparación. 

El principal proveedor de componentes y herramientas para Luthiers StewMac vende su propia versión del switch de Fender pero organiza de forma distinta los conectores, supongo que para no tener problemas con patentes y cosas así. Lo que hace más complicado saber qué hace un selector cuando vas a reparar o modificar una guitarra.

El otro modelo de selector mas moderno – y en mi opinión – limpio y fácil de usar es el que se conoce como “import” switch. Ya que empezó a aparecer en las Ibanez y otras marcas orientales como Tokai o Yamaha. Hoy se puede encontrar en todo tipo de guitarras, desde guitarras de alta gama hasta guitarras baratas, pasando por las Squier de Fender.

En el switch “import” los conectores se encuentran en linea y la mecánica suele quedar oculta. Los hay de todos los precios y calidades. 

El selector tipo Fender y el tipo “import” son funcionalmente idénticos, solo difieren en la disposición física de los contactos; esto significa que el esquema de funcionamiento es el mismo para ambos.

Hay que destacar que el selector no aporta nada al tono de la guitarra. Sólo conmuta mecánicamente el circuito. Lo único que nos interesa es que no haga ruidos raros al cambiar de posición y que cumpla su función.  

Hay que recordar que no todos los selectores tienen las patillas organizadas de la misma manera. En función del fabricante del selector el esquema varía.  La mejor manera de averiguar cómo está conectado el switch que tienes encima de la mesa es usar un multímetro – con la función de test de continuidad.  Eso será útil también para colocar correctamente el selector en el guardapúas, no sea que quede todo al revés.

Ahora viene la parte importante:

¿Cómo varían las conexiones en el selector a medida que movemos la palanca?

El selector tiene dos grupos de 4 patillas. He llamado a los grupos a A y B. Las patillas les he numerado 1, 3 y 5 haciendo referencia a las posiciones del selector en  la Strato (1- Puente, 3-Medio y 5 Mástil). Las posiciones 2 y 4 se quedan sin patillas. La posición 2 es en realidad donde la palanca descansa tanto en 1 como en 3. Del mismo modo, la posición 4 es  cuando descansa en 3 y 5. La patilla 0 es la que se conecta con las distintas posiciones 1,3 y 5 según la palanca se va moviendo entre las 5 posiciones.  

Así pues en el Switch tenemos las patillas A1, A2, A3, A0 y B1, B2, B3 y B0. 

Para hacer las cosas más divertidas las conexiones A0 y B0 están siempre conectadas. ( Aunque en algunos selectores puedes romper esta conexión cortando una tira de metal que los une ). 

Las siguientes dos figuras muestran cómo se comportan las conexiones a medida que se mueve la palanca. El borrón verde pretende indicar la conexión de las patillas a medida que se mueve la palanca. 

 

Posición de la palanca    A0 conectado a B0 
1 A1 B1
2 A1 y A3 B1 y B3
3 A3 B3
4 A3 y A5 B3 y B5
5 A5 B5

Recuerda que las conexiones A0 y B0 están conectadas. Así que, por ejemplo, en la posición de palanca 2 tenemos conectados entre si todos los cables que estén soldados a las patillas A0, B0, A1, A3, B1, B3. 

¿Qué potenciómetros utilizar en mi guitarra?

¿Qué potenciómetros utilizar en mi guitarra?

En el articulo ¿Cómo afectan los potenciómetros al tono de la guitarra? intentamos dar una explicación a la función que tienen los potenciómetros en un circuito de volúmen en una guitarra eléctrica. El objetivo de este articulo es responder algo múcho más simple: ¿Qué potenciómetros debo utilizar en mi guitarra? Porque a veces resulta que tienes que comprar las partes para tu proyecto de montaje o mod de tu guitarra y quieres respuestas específicas.

Así pues vamos allà.

¿Debo usar Potenciómetros de audio (log) o lineales?

Para control de volúmen lo más normal y recomendado es usar potenciómetros de audio o logarítmicos (tipo A). Si usas  un potenciómetro cónico lineal (Tipo B), encontrarás que el volumen aumenta lentamente del 0 a aproximadamente el 6 o 7 y luego aumenta muy rápidamente a partir de ese momento. Esto se debe a que no hay una relación directa entre la resistencia y el volumen en un circuito pasivo (que es una guitarra con pastillas pasivas – o sea no activas como las EMG). Los potenciómetros de audio compensan esto y le brindan un cambio de volumen constante durante todo el barrido.

Para el control de tono, por otro lado, se suele recomendar mejor con un potenciómetro lineal (Tipo B). La función de un control de tono es alimentar parte de su señal a un condensador que purga los agudos a tierra. Para tener una transición suave de tono brillante a tono suave, la progresión tiene que ser lineal. Puedes usar un potenciómetro de audio en un control de tono, pero va a funcionar de forma más brusca que con un potenciómetro lineal.

¿Qué resistencia deben tener mis potenciómetros?

La resistencia de los potenciómetros viene dada en KΩ (miles de ohmnios). Los valores más habituales en guitarras eléctricas son 250KΩ o 500KΩ, aunque también se suelen ver 1MΩ (Mega Ohmnios o 1.000KΩ). Los potenciómetros de resistencia más baja (en este caso los de 250k) van a dejar escapar las frecuéncias más agudas. Mientras que los potenciómetros de valores más altos (500K-1M) van a conservar más los agudos. Por ello se suele montar potes de 250K  con Single Coils – más agudas y nítidas – y 500k o 1M con las humbuckers típicamente más graves.

Pero la realidad es que no hay reglas. Depende de la preferencia del guitarrista. Personalmente prefiero montar potes de 500K ya que si mis pastillas són demasiado agúdas siempre puedo usar el circuito de tono para atenuar-las, que para eso lo tengo. ¿No? Pues eso.

¿Cómo identifico los potenciómetros?

Los potenciómetros tienen un código compuesto de un número y una letra. A para potes de Audio (o logarítmicos)  y B para potes lineales. Así pues:

  • A500 – Seria un potenciómetro de Audio o Logarítmico de 500 K. Normalmente usados en el pote de volumen en guitarras con humbuckers, para mantener el brillo del tono.
  • A250 Seria un potenciómetro de Audio o Logarítmico de 250 K. Normalmente usados para volumen en guitarras con pastillas de bobina simple (Single coils) como las Stratocaster o ls Telecaster.
  • B500 Seria un potenciómetro lineal de 500 K. Habitualmente para el tono con pastillas humbucker.
  • B250 Es el lineal de 250 K.  

Pero hay potes de todas las resistencias y tipos. He visto montar 350K o 1 M en varias configuraciones.

 

 

Y para terminar …

¿Debo emparejar los potenciómetros?

Si. Los potenciómetros que uses, sean de audio o lineales, deberian tener la misma resistencia o el circuito no se va a comportar en la forma para la que ha sido diseñado.

Dicho esto los potenciómetros no dan exactamente la misma resistencia que la que muestran en la etiqueta. Se admite una tolerancia de un 5%. Esto significa que un pote de 500K puede dar 475K o 525K y pasar los certificados de calidad. Pero ya hemos dicho que lo ideal es que los potes que usas tengan la misma resistencia.

Un truco que puedes hacer para asegurarte de que los potes en tu guitarra están equilibrados es comprar varios potes, medir su resistencia con un Multimetro digital (no son caros), y emparejarlos entre ellos según lo que midas. Así pues te aseguras que tus potes están tan equilibrados como sea posible.

Potenciómetro CTS A-500K

Pote CTS Audio -LOG 500K Longitud Eje Roscado: 3/8" (13mm). Longitud Total: 34 mm.

Potenciómetro CTS Log- A250K

Potenciómetro CTS A-250K logarítmico. Longitud Eje Roscado: 13 mm. Longitud Total: 34 mm.

Potenciómetro CTS Lineal B-250K

CTS 250K lineal, eje dividido. Longitud Eje  13mm. Longitud Total: 34 mm.

Potenciómetro CTS Lineal B-500K

CTS 500K lineal, eje dividido. Longitud Eje  13mm. Longitud Total: 34 mm.

¿Cómo afectan los potenciómetros al tono de la guitarra?

¿Cómo afectan los potenciómetros al tono de la guitarra?

Empezamos con esta entrada el tema de la electrónica en las guitarras eléctricas. El objetivo de esta entrada es explicar el funcionamiento de los potenciometros de volúmen y, sobretodo cómo afectan al tono de las pastillas aunque estés tocando con el volumen a topen. Entendiendo esto podremos elegir qué potenciómetros ponemos a nuestra guitarra o orientarnos un poco si queremos experimentar.

Los potenciómetros son clave en el tono de una guitarra.

Cuando un guitarrista quiere mejorar el tono de su guitarra, lo primero que piensa es en cambiar de pastillas. Ciertamente puede haber múcha diferencia de tono entre una pastilla barata y una pastilla decente. Pero lo que subestimamos a menudo es el papel de los potenciómetros y su efecto en la señal modulada por las pastillas. Antes de cambiar de pastillas, especialmente si tienes un presupuesto ajustado, considera experimentar cambiando de potenciómetros y condensadores; pon componentes de calidad, experimenta con distintos valores y mira cómo afecta al tono, y asegurate de que las soldaduras están bien hechas.

 Un potenciómetro es una resistencia variable.

Supongamos que tenemos un potenciómetro de 500KΩ.La resistencia eléctrica se mide en Omnios y se representa con el signo Ω. Un potenciómetro de 500KΩ o 500K tiene 500.000 Ω de resistencia. El potenciómetro tiene tres patillas 1,2 y 3 que están internamente conectadas. La resistencia entre 1 y 3 es siempre de 500KΩ. Por mucho que giremos la rueda del potenciómetro la resistencia entre 1 y 3 no va a variar. 

     

La patilla 2 está conectada en serie en el  circuito entre 1 y 3. La resistencia entre 1 a 2 ( llamémosle A) y la resistencia entre 2 y 3 ( B) siempre suman 500 KΩ. Pero A y B varían a medida que hacemos girar la rueda del potenciómetro.   

Cuando el potenciómetro está abierto la resistencia entre 1 y 2 es cero, y la resistencia de 2 a 3 es de 500KΩ. A medida que hacemos girar el mando del potenciómetro en sentido horario la resistencia entre 1 y 2  va a aumentar, del mismo modo que la resistencia entre 2 y 3 va a disminuir. 

Hasta ahora hemos hablado de resistencia, porque es fácil de entender. Pero la resistencia es un fenómeno que sucede en los circuitos de corriente continua (DC⁠1) y en una guitarra tenemos un circuito de corriente alterna (AC). Las pastillas transforman la vibración de las cuerdas en corriente que cambia de polaridad en función de la dirección de la vibración.

Así pues tenemos un problema de AC/DC. ¿Ya era hora que en este blog hablaramos de AC/DC no? 🙂

Cómo se controla el volumen de la guitarra con un potenciómetro.

En un circuito de AC  la corriente (SEÑAL) siempre fluye por el camino de menor resistencia (o impedancia) hacia TIERRA. Al poner una resistencia variable ( un potenciómetro) podemos controlar hacia donde queremos que fluya la corriente. 

Así pues ¿Cómo usamos un potenciómetro para controlar el volumen de la guitarra?

Voy a explicarlo con un ejemplo.

Imaginemos que tenemos un canal de agua. Por un extremo del canal entra agua y fluye hacia abajo donde está el río. En medio del canal hay una desviación que lleva el agua a un campo que queremos regar.

 Si en la desviación colocamos una compuerta que bloquee el canal hacia el río toda el agua va a circular hacia el campo. 

Si quitamos la compuerta el agua va a ir hacia abajo donde está el río y nuestro campo va a quedar seco. 

También podemos regular la altura de la compuerta, abriéndola más o menos y regulando la cantidad de agua que baja hacia el río o hacia nuestro campo. 

Pues en el caso del control de volumen la señal de la pastilla es el flujo de agua, nuestro campo es la entrada de señal del amplio y el río es tierra. Cuando toda la señal va a tierra tenemos silencio. El potenciómetro es la compuerta que podemos abrir más o menos.  

¿Como afecta el potenciómetro al tono de la pastilla?

En corriente alterna (AC) la señal siempre quiere escapar por el camino de menos resistencia a tierra. Como hemos visto con la explicación con agua, canales y mis dibujos caseros al colocar el potenciometro al 10 va interponer una resistencia entre la señal y tierra, y de esta forma la señal se va a ir hacia el amplificador.

Pero los potes una resistencia infinita, con lo que con cualquier potenciometro que pongamos algo de señal se va a escapar hacia tierra. Y, la parte curiosa es que las frecuencias más agudas tienden a escapar antes que las frecuencias graves. En los potenciómetros de menos resistencia, como los de 250K, las frecuencias más altas van “escapar” a través de la resistencia hacia la toma de tierra.

Esto lo podemos usar para compensar el sonido de las pastillas instalas en la guitarra. Normalmente  las pastillas Single Coil que producen un sonido muy brillante y agudo se suelen usar potenciómetros de 250K para compensar ese brillo. Mientras que en pastillas Humbucker que suelen ser más graves se suelen montar potenciómetros de 500K e incluso de 1 MegaΩ para evitar que se escapen los agudos.

Dicho esto hay que tener claras unas cuantas ideas:
(1) En circuitos pasivos lo único que sucede es que se pierden o reduce intensidad de frecuencias. No se potencian frecuencias, en todo caso se reducen las otras.
(2) Hay pastillas single coil con timbre grave y pastillas humbuckers muy agudas.
(3) Una pastilla va a sonar diferente en cada guitarra. La longitud de la escala, el tipo de construcción, tipo de madera, tipo de acabado, el material del puente y cejuela, las cuerdas … todo va a afectar poco o múcho al tono de la guitarra. Por tanto no hay nada escrito. La mejor forma de ver qué potenciometros poner es hacer pruebas.

Potenciómetros lineales y potenciómetros de Audio o Logarítmicos. 

Normalmente nos vamos a encontrar con dos tipos de potenciómetros:

-Potenciometros Lineales: son potenciómetros en los que la resistencia va aumentando de forma continua y lineal. O sea si al girar 90º la resistencia aumenta 250K, al girar 90º más el incremento va a ser de nuevo de 250K.
-Potenciometros de Audio o logaritmicos: en estos potenciómetros el incremento de resistencia sucede de forma exponencial. Al principio la resistencia aumenta muy poco y al final aumenta múcho.  

Fender usa potes de audio, Gibson usa potes lineales. Hay gente que usa potes de audio para volumen y potes de audio para tono. Es cuestión de gustos.

No uses potenciómetros baratos.

Cuidado con los kits que llevan las pastillas pre-cableadas. Suponiendo que los componentes estén bien soldados que vienen en estas regletas y guardapuas son muy, muy baratos, de calidad dudosa. ¿Vas a arriesgar el sonido de tu guitarra por no comprar un par de potenciómetros y un condensador que te van a costar 4 euros como mucho?

Muchos fabricantes suelen escatimar costes en componentes electrónicos, para ellos debe tener sentido ahorrar un par de dólares por guitarra. Porqué fabrican y venden miles de guitarras al año. Yo, y creo que tú también, quiero que mis guitarras tengan los mejores componentes posibles. Y mucho más cuando la diferencia de precio es tan baja. 

De hecho una forma de mejorar el sonido de una guitarra, antes de cambiar las pastillas, es poner unos potenciómetros y un condensador mejores. Pero como esto solo cuesta muy poco dinero nadie, y menos nadie en marketing para una firma comercial, habla de ello. De lo que vas a oír hablar es de pastillas de marcas caras recomendadas por guitarristas que reciben comisión. 

Hay distintos tipos de potenciómetros, con longitudes y anchos distintos de collar. Al comprar los componentes debemos asegurarnos que nuestros potenciómetros encajan en tu guitarra.