Blog acerca de la guitarra, guitarra eléctrica e instrumentos de cuerda pinzada, su diseño, ajustes, construcción y mantenimiento.

Aprendiz de Luthier 

Cómo calcular la posición de los trastes en el diapasón

Cómo calcular la posición de los trastes en el diapasón

 

En este articulo vamos a ver cómo calcular la posición de los trastes en el diapasón, y además aportamos una calculadora que podéis utilizar para calcular la posición de cada traste en función de la longitud de escala en milímetros.

Esta herramienta de cálculo nos va a servir para cualquier tipo de instrumento de cuerda con trastes: guitarra, guitarra eléctrica, bajo, ukelele, charango, laúd, etc.

La posición del traste.

Los trastes en el diapasón (o golpeador) se colocan de forma que las notas que obtenemos al pulsar en dos trastes consecutivos tengan siempre un semitono de diferencia entre ellos.

Recordemos que un semitono es un intervalo que corresponde a la doceava parte de una octava. La octava es el intervalo de ocho grados entre dos notas de la escala musical. La octava teórica es el intervalo entre dos notas cuando hay una relación de 2 a 1 entre sus frecuencias.

En el caso de los instrumentos de cuerda, podemos considerar que la octava es el intervalo que obtenemos entre la nota que da una cuerda tocada al aire y la misma cuerda dividida por la mitad (en el traste 12).

¿Cómo se calculaban las posiciones de los trastes históricamente?

Divisor proporcional

La técnica histórica se llama la regla del 18. La posición del primer traste se encuentra a una distancia de la cejuela igual a la escala dividida por 18. Usando una herramienta de dibujo llamada divisor proporcional  se puede hacer esta división de forma mecánica, con precisión y sin necesidad de realizar cálculos. Recordemos que las calculadoras de bolsillo modernas no se inventaron hasta los años 70 del siglo XX.

Pero esto sólo nos permite calcular la posición del primer traste. ¿Verdad? Bueno, el truco consiste en volver a aplicar el cálculo tomando como escala la distancia desde el primer traste hasta el puente y dividirla de nuevo por 18 para obtener la posición del siguiente traste.

Por ejemplo, para una escala de 640 mm (Telecaster y Stratocaster):

Longitud Escala = 640 Distancia Traste 1 = Escala / 18 = 640 / 18 = 35’555555 Distancia Traste 2 = Distancia traste 1 + ((Longitud Escala – Distancia Traste 1) / 18 )= 3’5555555+ ((640 – 35’555555 ) / 18)

En este cálculo llamamos a la 18 la “constante de temperamento”.

Y así sucesivamente.

Pero 18 es un número aproximado y no da resultados muy precios.

Curiosamente, la técnica histórica da buenos resultados para las cuerdas de intestinos o nylon, ya que el pequeño error agrega automáticamente una compensación a la colocación de puentes fijos. Actualmente la compensación del puente se hace moviendo la posición del puente para que la longitud real de la escala sea un poco más larga que la longitud nominal.

Cómo se calculan las posiciones de los trastes en la actualidad.

La invención de la calculadora de bolsillo y posteriormente de las apps nos permite utilizar hoy en día una constante mas precisa: 17.817..

Aplicando los mismos cálculos que en el apartado anterior pero usando el 17.817 como factor de división, obtenemos el traste 12 (octava) a exactamente la mitad de la longitud de la escala. Y sabemos por la física de las cuerdas vibratorias que reducir a la mitad la longitud de la cuerda vibrante de una cuerda teóricamente perfecta duplica la frecuencia. Con lo que la entonación del instrumento es optima. (Hay otros factores que contribuyen a la exactitud de la entonación de un instrumento como la acción de las cuerdas y la compensación del puente. )

¿Qué constante deberías usar? A menos que este construyendo o reparando instrumentos históricos, usa la constante de temperamento igual de 17.817. Es el estándar actualmente aceptado.

Gran parte de la información de este articulo proviene de la web de la web de Litutaio Motola 

 

Calculadora de posición de trastes

Esta calculadora te permite calcular la posición de los trastes en el diapasón a partir de la cejuela

Acabados para la guitarra eléctrica. Nitrocelulosa vs poliuretano.

Acabados para la guitarra eléctrica. Nitrocelulosa vs poliuretano.

Empezamos una serie de artículos acerca del acabado (barniz, laca o pintura) para guitarras. El primer tema que quiero abordar es el tipo de pinturas, lacas o barnices que podemos encontrar para hacer el acabado de una guitarra. Este tema es interesante tanto para guitarristas que quieren elegir una guitarra, como para aprendices de luthier que quieren dar el mejor acabado posible a sus proyectos.

Existen múltiples formas de dar un acabado a una guitarra eléctrica de cuerpo sólido. Al fin y al cabo se trata de dos pedazos de madera encolados o atornillados, lo importante es proteger la madera. Una vez hice una strato acabada con un soplete para darle un buen tostado y unas capas de aceite de linaza. ¡Quedó estupenda!

El acabado inicial de esta stratocaster quedó desastroso, es lo que pasa cuando uno está aprendiendo. Pero decidimos darle un decapado y quemarla con un soplete. Luego lijamos bien y le dimos unas capas de aceite de linaza para proteger la madera y quedó así de chula. No hay nada escrito.

Hay otras opciones como el aceite de barnizado tru-oil – un aceite que se usa para culatas de rifles que deja un acabado translúcido un poco ámbar y muy brillante fácil de aplicar sin spray -, el shellac o goma-laca, y barnices acrílicos como los que usó Fender en algunos colores para Stratocaster y Telecaster en los años 50. Pese a que los barnices al agua, se suelen usar más en guitarras españolas y acústicas. Las dos principales opciones para dar acabado a guitarras eléctricas son la Nitrocelulosa y el Poliuretano. Ambas tienen sus pros y sus contras. He experimentado con ambas y he formado mi preferencia personal, pero antes veamos cuales son los pros y los contras de estas dos opciones.

El acabado en nitrocelulosa.

En los años 50, los pioneros de la guitarra eléctrica de cuerpo sólido, Fender y Gibson adoptaron las lacas de nitrocelulosa como el principal acabado para sus guitarras. Si bien Fender usó en algunos colores en acrílico, la mayoría de las guitarras de los 50’s y 60’s tanto en colores como acabados translúcidos eran de nitro.

Las lacas de nitrocelulosa fueron desarrolladas por Dupont originalmente para automóviles. La nitrocelulosa se compone de sustancias de origen vegetal como el algodón, y un mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico. El elemento de nitrocelulosa sirve como agente aglutinante, que luego se mezcla con disolvente para permitir un acabado por pulverización convencional. El solvente usado es acetona; Una sustancia altamente inflamable que finalmente forma la laca brillante.

Un acabado de guitarra de nitrocelulosa se aplica varias veces durante varios días, y cada capa se funde esencialmente con la anterior. Este proceso elimina la necesidad de lijar entre capas. Después de la aplicación completa, los químicos solventes se dejan secar completamente; dejando una textura seca similar a la resina. Luego  se lija y pule hasta lograr un acabado brillante.

Ventajas de la nitrocelulosa

La laca de nitrocelulosa tiene diversas ventajas como acabado para guitarras eléctricas.

  • Brillo: El acabado en nitrocelulosa permite un acabado muy brillante, en comparación con acabados acrílicos normalmente usados en guitarras españolas y acústicas.
  • La madera respira y vibra: el nitro permite obtener una capa de acabado muy fina que permite una mejor vibración de la madera. Además se considera que el acabado nitro es más poroso que el de poliuretano y ello deja “respirar a la madera”.
  • Mejora con el tiempo: la laca de nitrocelulosa no se seca nunca. El disolvente se va evaporando y la laca va curando con el tiempo. Cuando se examina hoy a muchos de los acabados en guitarras Fender de los años 50 o principios de los años 60 Fender, el acabado es a menudo extremadamente delgado y casi fusionado con la madera. Guitarristas como Joe Bonamassa prefieren tocar guitarras de esa época, porqué con el tiempo suenan cada vez mejor.
  • Puede cubrir capas de pintura acrílica. Si eres un artista puedes hacer tus diseños con colores acrílicos y cubrirlos con unas capas de nitro translúcido para darle protección y brillo.

En este proyecto de Telecaster mi hermana, la artista Marta Forment ,hizo un diseño en acrílico que cubierto con una capa de nitro quedó chulisimo.

Por ello este acabado es muy valorado por algunos guitarristas y guitarreros (luthieres).

Desventajas de la nitrocelulosa.

Por supuesto el Nitro no es perfecto, tiene una serie de desventajas que hay que tener en cuenta:

  • Contaminación. La nitrocelulosa – compuesto que tiene muchísimas otras aplicaciones que el acabado de guitarras, como por ejemplo el celuloide con el que se hacen las películas de cine – genera residuos tóxicos que pueden acabar en ríos. Por ello en la actualidad existen controles ambientales en el uso y producción de lacas de nitrocelulosa. De hecho las lacas nitro modernas han variado la composición precisamente para cumplir con estas normativas.
  • Amarilleo. La Stratocaster de 1968 en Olympic White (blanco Olímpico) que tocó Jimmy Hendrix en Woodstock, era amarilla. La capa translúcida nitro que daba el brillo a la Strato de Jimmy amarilleaba y le daba ese color característico.
    Si queréis que vuestra guitarra blanca parezca una nevera mejor que no lleva nitro. Fender utilizó en algunos modelos pinturas acrílicas porque eran más resistentes al amarilleo y no se agrietaban como los acabados nitrocelulosa. Los acabados nitro, sin embargo, tenían un brillo mucho más intenso.
La fender stratocaster de Jimmy hendrix en olympic white, era un poco amarilla

La fender stratocaster de Jimmy Hendrix en olympic white, era un poco amarilla.

  • Cuarteado. El acabado nitro se puede agrietar con el tiempo, especialmente si se expone a cambios de temperatura; la madera se dilata y contrae causando ese efecto agrietado.

El acabado Nitro con el tiempo puede quedar dañado, o se agrieta. Para mi gusto queda precioso.

  • Dura menos. En comparación con el poliuretano que es durable y muy resistente el acabado nitro es mucho más delicado. Las guitarras acabadas con nitro con el uso y abuso dan señales del cariño que han recibido. Vienen a la mente las Stratos de Steve Ray Vaughan o de Philip Sayce. Por otra parte los hay que intentan reproducir artificialmente ese aspecto cascado haciendo relics.
  • Puedes hacer rélic. Si quieres hacer un relic, mejor hazlo sobre un acabado nitro. El poliuretano es demasiado duro y los resultados no te van a gustar.

Acabado en poliuretano

Hoy en día la mayoría de las guitarras producidas industrialmente vienen en acabado con poliuretano, tanto en guitarras económicas como en guitarras de alta gama.

El poliuretano no genera los problemas ambientales que tiene el Nitro y es más seguro en su uso. El poliuretano se basan en una resina sintética, no quedan solventes después de su aplicación a una superficie; endureciendo por completo. Esto significa que no son necesarias varias capas de poliuretano, a diferencia de los acabados de nitro que requieren muchas capas. Por lo tanto, los acabados de guitarra poli son mucho más fáciles de usar y más rápidos de aplicar.

El acabado en poliuretano es mucho más grueso y resistente que la nitrocelulosa, con un aspecto aún más brillante. Los acabados en poli pueden permanecer brillantes incluso después de décadas de uso, y no quedan mate o se desgastan en las áreas de roce. La resistencia del poliuretano lo hace más resistente a las grietas.

Pero debido a esto, algunos creen que las guitarras con este acabado suenan algo castradas y menos resonantes acústicamente, con menos sustain. Ciertamente cuando una guitarra está lacada con poliuretano es absolutamente indiferente con que madera se haya construido, pues cualquier cualidad tonal que pueda tener la madera el poli se la va a cargar.

Los acabados poli pueden permanecer brillantes incluso después de décadas de uso. Si quieres que tu instrumento se vea nuevo para siempre, entonces un acabado poli es superior a la laca nitro cada día de la semana.

Mis preferencias

Si vas a montar una factoría de guitarras en Vietnam o en Indonesia yo os recomendaría usar poliuretano, sin duda.

Pero para un aprendiz de luthier, e incluso un luthier experimentado, creo que es mejor opción usar Nitro por los motivos que hemos dicho antes: Por un un acabado más fino que permite vibrar a la madera con sus cualidades tonales y mejor sustain. Porqué la guitarra mejora el sonido con el tiempo.

Y si con el tiempo las guitarras acabadas con nitro amarillean, se agrietan y descarcajan ¡mucho mejor! Quien quiera una guitarra siempre perfecta y brillante, siempre puede comprar una guitarra producida en masa en la tienda de su barrio. Las guitarras me gustan con carácter.

 

Conociendo el selector o switch de 5 posiciones de la Fender Stratocaster

Conociendo el selector o switch de 5 posiciones de la Fender Stratocaster

 

El selector o switch es el componente electrónico que permite en la guitarra eléctrica seleccionar las pastillas que envían la señal al amplificador. En su esencia un switch es un interruptor con varias posiciones que abre o cierra circuitos según lo hayamos cableado. 

Podemos encontrar en internet, revistas y libros diagramas  que explican como cablear pastillas, potes y selectores. En estos diagramas vas a ver un dibujo del switch y sabrás que tienes que soldar este cable en esta patita y ese cable en esa patita. Sin que tengas ni idea de qué estás haciendo. 

Pero si quieres ser capaz de crear tus propias modificaciones (o Mods) a tu guitarra, hacer reparaciones y apaños – que a veces toca – hay que entender que está haciendo exactamente el switch. 

El selector o switch de la Stratocaster y Telecaster

  Conocemos el switch de la Fender Stratocaster como un selector de 5 posiciones. 

¿Verdad? 

Pues no. En realidad es un selector de 3 posiciones que actúa en dos grupos  de 3 vías de conexión, adaptado a 5 posiciones.

Un poco de la historia lo dejará más claro … 

La historia del selector de 5 posiciones de la Fender Stratocaster.

El selector original de la Fender Stratocaster en los años 50s era el mismo que el de la Telecaster. Sólo a seleccionaba la pastilla del mástil, ella del medio o la del puente. !Sólo 3 sonidos en una Strato!

Pero, el diseño de este selector causa que cuando la palanca  se mueve de una posición a la siguiente, se realiza el siguiente contacto antes de que se rompa el contacto anterior. Los guitarristas más pillastres ( como un tal Jimmy Hendrix que se  fumaba hierbas del huerto de su abuela) descubrieron que si bloqueaban con una cerilla la palanca entre las posiciones 1 y 2 o 2 y 3 se conseguía mezclar en paralelo las pastillas implicadas. 

Y,  lo que es más importante, ¡sonaba bien! Se trataba del clásico sonido Strato. Se convirtió en algo común. Todos los  guitarristas usaban cerillas para bloquear la palanca o lijaban muescas en el selector para que la palanca se quedara allí fija. La práctica fue tan generalizada que en los 70s Fender adoptó esta modificación popular en su selector. Convirtiéndose así en lo que ahora usamos y llamamos un interruptor de 5 posiciones, pero es, de hecho, un interruptor de 3. Lo que hace que entender cómo funciona sea algo lioso.

Así pues, el selector de la Telecaster de 3 vías y el de la Stratocaster de 5 vías son, en esencia, el mismo selector. 

Tipos de selector para  Stratos y Teles: Fender y Import.

En nuestras Strato, Teles y clones podemos encontrar dos tipos de selector. Por una parte está el selector Fender Original. 

Se trata de un diseño semicircular de los años 50. Los conectores (o patillas) se distribuyen a ambos lados del conector dejando la mecánica expuesta en el centro. 

Personalmente no me gusta trabajar con él. Su diseño abierto hace que sea posible que al soldar cables te caiga una gota de estaño justo en el centro, donde está la palanca. Esa gota de estaño no hay quien la elimine y genera todo tipo de malos contactos y corto circuitos que arruinan el selector. A mí me ha pasado y no voy a volver a usarlo, a no ser que tenga que hacer alguna reparación. 

El principal proveedor de componentes y herramientas para Luthiers StewMac vende su propia versión del switch de Fender pero organiza de forma distinta los conectores, supongo que para no tener problemas con patentes y cosas así. Lo que hace más complicado saber qué hace un selector cuando vas a reparar o modificar una guitarra.

El otro modelo de selector mas moderno – y en mi opinión – limpio y fácil de usar es el que se conoce como “import” switch. Ya que empezó a aparecer en las Ibanez y otras marcas orientales como Tokai o Yamaha. Hoy se puede encontrar en todo tipo de guitarras, desde guitarras de alta gama hasta guitarras baratas, pasando por las Squier de Fender.

En el switch “import” los conectores se encuentran en linea y la mecánica suele quedar oculta. Los hay de todos los precios y calidades. 

El selector tipo Fender y el tipo “import” son funcionalmente idénticos, solo difieren en la disposición física de los contactos; esto significa que el esquema de funcionamiento es el mismo para ambos.

Hay que destacar que el selector no aporta nada al tono de la guitarra. Sólo conmuta mecánicamente el circuito. Lo único que nos interesa es que no haga ruidos raros al cambiar de posición y que cumpla su función.  

Hay que recordar que no todos los selectores tienen las patillas organizadas de la misma manera. En función del fabricante del selector el esquema varía.  La mejor manera de averiguar cómo está conectado el switch que tienes encima de la mesa es usar un multímetro – con la función de test de continuidad.  Eso será útil también para colocar correctamente el selector en el guardapúas, no sea que quede todo al revés.

Ahora viene la parte importante:

¿Cómo varían las conexiones en el selector a medida que movemos la palanca?

El selector tiene dos grupos de 4 patillas. He llamado a los grupos a A y B. Las patillas les he numerado 1, 3 y 5 haciendo referencia a las posiciones del selector en  la Strato (1- Puente, 3-Medio y 5 Mástil). Las posiciones 2 y 4 se quedan sin patillas. La posición 2 es en realidad donde la palanca descansa tanto en 1 como en 3. Del mismo modo, la posición 4 es  cuando descansa en 3 y 5. La patilla 0 es la que se conecta con las distintas posiciones 1,3 y 5 según la palanca se va moviendo entre las 5 posiciones.  

Así pues en el Switch tenemos las patillas A1, A2, A3, A0 y B1, B2, B3 y B0. 

Para hacer las cosas más divertidas las conexiones A0 y B0 están siempre conectadas. ( Aunque en algunos selectores puedes romper esta conexión cortando una tira de metal que los une ). 

Las siguientes dos figuras muestran cómo se comportan las conexiones a medida que se mueve la palanca. El borrón verde pretende indicar la conexión de las patillas a medida que se mueve la palanca. 

 

Posición de la palanca    A0 conectado a B0 
1 A1 B1
2 A1 y A3 B1 y B3
3 A3 B3
4 A3 y A5 B3 y B5
5 A5 B5

Recuerda que las conexiones A0 y B0 están conectadas. Así que, por ejemplo, en la posición de palanca 2 tenemos conectados entre si todos los cables que estén soldados a las patillas A0, B0, A1, A3, B1, B3. 

El puente tipo «ashtray» de la Fender Telecaster, diseño y opciones.

El puente tipo «ashtray» de la Fender Telecaster, diseño y opciones.

La Fender Telecaster lleva un puente icónico que le confiere una imagen inconfundible y es responsable del tono de esta guitarra: El puente tipo “ashtray” o cenicero. 

El puente tipo ashtray incorpora un hueco para la pastilla. Originalmente esta pastilla fue tipo single-coil, pero también hay versiones del puente ashtray que admiten una pastilla humbucker. 

Nota: Si quieres sustituir la pastilla single-coil de tu telecaster, no basta con cambiar el puente por uno con un hueco para humbucker. Seguramente deberás ampliar el hueco de la pastilla en el cuerpo, para que quepa la humbucker. Lo ideal sería usar una plantilla para pastillas humbucker y una fresadora con una fresa con cojinete para cópia.  

Cuando el puente “ashtray” lleva una pastilla tipo single coil, va colocada inclinada respecto a las cuerdas. Esto tiene un impacto en el tono. La pastilla está más lejos del puente en las cuerdas graves,  permitiendo capturar mejor los armónicos graves ya que la cuerda vibra con más amplitud a medida que nos alejamos de las silletas del puente. En la parte de las cuerdas agudas está más cerca, lo que le da ese tono “twang” agudo y brillante característico de la Telecaster. 

El ángulo de la pastillas es un elemento con el que se juega poco en general para alterar el tono de la guitarra. Pero viene a la mente el caso de Jimmy Hendrix que tocaba habitualmente una Stratocaster encordada al revés, porque Jimmy era zurdo. Ello causaba que la inclinación de las pastillas se invertía y ello ayudaba en parte a dar el tono característico a su música. Fender  hace un par de años lanzó una guitarra homenaje a Hendrix, en la que modificaba el guardapúas de la Strato para invertir el ángulo de las pastillas, para obtener ese efecto sonoro.

Originalmente el puente de la Telecaster iba cubierto por una placa de metal de quita y pon. Ello era por motivos estéticos y seguramente también para evitar que el guitarrista se clavara los tornillos que permiten subir y bajar  las silletas del puente. Supongo que esa tapa impide hacer palm-mutting bien y dejó de hacerse. 

El puente “ashtray” tiene varias configuraciones en función de 3 elementos de diseño que pueden variar.

1-Encordado. El puente “ashtray” se puede encordar desde detrás del puente, usando la barra trasera como bloqueador de las cuerdas. Pero también se puede encordar haciendo pasar las cuerdas a través de la guitarra. En este caso unas férulas se usan para sujetar las cuerdas. Hay quien dice que las cuerdas a través del cuerpo le dan un mejor tono a la guitarra y más “sustain”. Pero ¿quién sabe?

2. Silletas. El puente “ashtray” clásico lleva tres silletas, cada una de ellas acomodando a 2 cuerdas. Eso significa que cuando ajustamos el quitase u octavado de las cuerdas lo hacemos de 2 en dos. Las silletas ya vienen compensadas correctamente y ese diseño no causa graves problemas de entonación. El diseño en 3 silletas tiene menos partes móviles y personalmente lo prefiero. Pero hay gente que prefiere el diseño moderno con 6 silletas, parecido al del puente tipo “hardtail” que se monta en las telecaster con cuerpo semi-hueco. 

3. Hueco de pastilla. Como hemos dicho podemos encontrar huecos para pastillas single-coil y humbucker. Para que cada uno monte lo que prefiera en su Tele.

Finalmente hay un debate sobre el tono que aporta el material de las silletas. En los diseños con 3 silletas podemos escoger entre aleación cromada o en bronce. Dicen los “expertos“ que las silletas de bronce suenan mejor. El caso es que podemos comprar silletas sueltas y hacer la prueba de que silletas suenan mejor en nuestra guitarra a nuestros oídos.

El ajuste de la entonación (quitado/octavado) en el puente “ashtray” es bien simple. Las silletas se montan sobre unos tornillos largos que vienen desde la parte trasera del puente. Con un destornillador de estrella mediano podemos hacer avanzar o retroceder las 3 o 6 silletas. 

Las silletas se elevan o bajan para ajustar la acción con una llave Allen. Si compras una Telecaster o un puente no olvides asegurarte que incluyan la llave.  

¿Qué potenciómetros utilizar en mi guitarra?

¿Qué potenciómetros utilizar en mi guitarra?

En el articulo ¿Cómo afectan los potenciómetros al tono de la guitarra? intentamos dar una explicación a la función que tienen los potenciómetros en un circuito de volúmen en una guitarra eléctrica. El objetivo de este articulo es responder algo múcho más simple: ¿Qué potenciómetros debo utilizar en mi guitarra? Porque a veces resulta que tienes que comprar las partes para tu proyecto de montaje o mod de tu guitarra y quieres respuestas específicas.

Así pues vamos allà.

¿Debo usar Potenciómetros de audio (log) o lineales?

Para control de volúmen lo más normal y recomendado es usar potenciómetros de audio o logarítmicos (tipo A). Si usas  un potenciómetro cónico lineal (Tipo B), encontrarás que el volumen aumenta lentamente del 0 a aproximadamente el 6 o 7 y luego aumenta muy rápidamente a partir de ese momento. Esto se debe a que no hay una relación directa entre la resistencia y el volumen en un circuito pasivo (que es una guitarra con pastillas pasivas – o sea no activas como las EMG). Los potenciómetros de audio compensan esto y le brindan un cambio de volumen constante durante todo el barrido.

Para el control de tono, por otro lado, se suele recomendar mejor con un potenciómetro lineal (Tipo B). La función de un control de tono es alimentar parte de su señal a un condensador que purga los agudos a tierra. Para tener una transición suave de tono brillante a tono suave, la progresión tiene que ser lineal. Puedes usar un potenciómetro de audio en un control de tono, pero va a funcionar de forma más brusca que con un potenciómetro lineal.

¿Qué resistencia deben tener mis potenciómetros?

La resistencia de los potenciómetros viene dada en KΩ (miles de ohmnios). Los valores más habituales en guitarras eléctricas son 250KΩ o 500KΩ, aunque también se suelen ver 1MΩ (Mega Ohmnios o 1.000KΩ). Los potenciómetros de resistencia más baja (en este caso los de 250k) van a dejar escapar las frecuéncias más agudas. Mientras que los potenciómetros de valores más altos (500K-1M) van a conservar más los agudos. Por ello se suele montar potes de 250K  con Single Coils – más agudas y nítidas – y 500k o 1M con las humbuckers típicamente más graves.

Pero la realidad es que no hay reglas. Depende de la preferencia del guitarrista. Personalmente prefiero montar potes de 500K ya que si mis pastillas són demasiado agúdas siempre puedo usar el circuito de tono para atenuar-las, que para eso lo tengo. ¿No? Pues eso.

¿Cómo identifico los potenciómetros?

Los potenciómetros tienen un código compuesto de un número y una letra. A para potes de Audio (o logarítmicos)  y B para potes lineales. Así pues:

  • A500 – Seria un potenciómetro de Audio o Logarítmico de 500 K. Normalmente usados en el pote de volumen en guitarras con humbuckers, para mantener el brillo del tono.
  • A250 Seria un potenciómetro de Audio o Logarítmico de 250 K. Normalmente usados para volumen en guitarras con pastillas de bobina simple (Single coils) como las Stratocaster o ls Telecaster.
  • B500 Seria un potenciómetro lineal de 500 K. Habitualmente para el tono con pastillas humbucker.
  • B250 Es el lineal de 250 K.  

Pero hay potes de todas las resistencias y tipos. He visto montar 350K o 1 M en varias configuraciones.

 

 

Y para terminar …

¿Debo emparejar los potenciómetros?

Si. Los potenciómetros que uses, sean de audio o lineales, deberian tener la misma resistencia o el circuito no se va a comportar en la forma para la que ha sido diseñado.

Dicho esto los potenciómetros no dan exactamente la misma resistencia que la que muestran en la etiqueta. Se admite una tolerancia de un 5%. Esto significa que un pote de 500K puede dar 475K o 525K y pasar los certificados de calidad. Pero ya hemos dicho que lo ideal es que los potes que usas tengan la misma resistencia.

Un truco que puedes hacer para asegurarte de que los potes en tu guitarra están equilibrados es comprar varios potes, medir su resistencia con un Multimetro digital (no son caros), y emparejarlos entre ellos según lo que midas. Así pues te aseguras que tus potes están tan equilibrados como sea posible.

Potenciómetro CTS A-500K

Pote CTS Audio -LOG 500K Longitud Eje Roscado: 3/8" (13mm). Longitud Total: 34 mm.

Potenciómetro CTS Log- A250K

Potenciómetro CTS A-250K logarítmico. Longitud Eje Roscado: 13 mm. Longitud Total: 34 mm.

Potenciómetro CTS Lineal B-250K

CTS 250K lineal, eje dividido. Longitud Eje  13mm. Longitud Total: 34 mm.

Potenciómetro CTS Lineal B-500K

CTS 500K lineal, eje dividido. Longitud Eje  13mm. Longitud Total: 34 mm.